Sopa no Mel

O NU SIMBÓLICO, de Antônio Torres

2011-12-31T12:00:00.000-08:00

NOTA BIOGRÁFICA: Antônio Torres nasceu em Diamantina em 1885 e foi um veemente polemista de nossa imprensa nas primeiras décadas do século XX. Autor de Verdades indiscretas (1920), de onde extraímos este texto, Pasquinadas cariocas (1921) e Prós e contras (1922). Morreu em 1934 quando servia como cônsul em Hamburgo. Não confundir com o famoso escritor baiano contemporâneo autor de Um cão uivando para a Lua.

Chamava-se Serafim Dias e era um símbolo nacional. Tendo bebido mais do que lhe permitiria a Escola de Salerno, ou ainda a Universidade de Coimbra, foi Serafim ao largo do Rocio [atual Praça Tirandentes], saltou o gradil da estátua de Pedro I [foto acima], o Libertador, grimpou [=subiu] como um símio pelos índios e pilastras acima e atingiu o cavalo. Era, entretanto, pouco para o civismo de Serafim. Um cidadão, quando chega a tal estado de entusiasmo patriótico, carece de mais. Serafim, não contente de cavalgar o cavalo, entendeu que convinha amansar o cavaleiro; e lá se foi pelo imperador arriba até o capacete, onde se assentou tão comodamente como um prelado na sua cadeira prelatícia. Essa quietação, porém, durou pouco. Se grande era o desejo de descansar do esforço da subida, maior era o entusiasmo de Serafim, que se levantou e ficou de pé sobre o imperial chapéu armado, isto depois de arrancar toda a roupa que trazia (e que não era muita), a ponto de poder, se soubesse latim bradar como Jó: Nudus egressus sum de utero matris meae [Nu saí do ventre de minha mãe]! Mas em vez desta tirada bíblica, Serafim, de pé, sobre a cabeça do Libertador, bradou aos quatro ventos da praga: “Sempre fui monarquista e admirador de Dom Pedro I, que deu liberdade a esta terra !”

Cá em baixo, o poviléu, numeroso e compacto a ponto de interromper o transito, apoiava e ria-se . O nosso povo, sempre que se trata de aplaudir discursos patrióticos, tem o singular costume de sublinhar cada apoiado com uma gargalhada. Mas o entusiasmo de Serafim ainda não estava satisfeito. Do Capitólio à Rocha Tarpeia [encosta do Capitólio de onde eram lançados os criminosos], segundo já proclamava há quarenta anos, no largo de S. Francisco, o sr. Lopes Trovão, vai apenas um salto. A mesma distância provou ontem Serafim que vai do capacete do Libertador até o exemplar da Constituição que ele oferece aos povos agradecidos. De um salto ele conseguiu apegar-se à Carta; e ali mesmo, sustentado pelo braço armipotente de Pedro I, executou várias manobras de malabarista, dando cambalhotas, ficando preso ora por um braço, ora por uma perna, dando giros sucessivos e, uma vez que estava nu, fazendo pensar no sino fantasma do sr. Augusto de Lima, o qual termina: “A badalar! A badalar!...”

Até que depois de uma hora desses exercícios ginásticos, chegaram os bombeiros e encerraram a sessão, fazendo Serafim descer e levando-o para a delegacia. Símbolo magnífico, o Serafim ! Os nossos patriotas, sempre que querem mostrar aos povos o seu patriotismo, dão cambalhotas e fazem malabarismos na Constituição da República, exatamente como Serafim, por excesso de monarquismo e vinho, fez piruetas clownescas no braço do Imperador...

POEMAS NATALINOS II

2011-12-05T06:33:00.000-08:00

Ceia

Cyro de Mattos

Traga o Natal

Frutos verdes.

De paz e amor

Ponha na mesa.

Afaste a sede

Triste dos dias.

Na luz da estrela

Ilumine a noite

Do medo no escuro

E na manhã brilhe.

Poema de Natal

Antônio Ribas

O Natal é um instante especial ocupando espaço e tempo (a insônia da eternidade) de nossas vidas.

É um dia para:

procurar a estrela da manhã porque pode não haver o amanhã;

olhar a nuvem passageira como se ela fosse a única e primeira;

encordoar o violino e, de repente, escutar o som do destino;

observar as formigas e esquecer das intrigas;

esquecer o matraquear do relógio com seu trágico presságio;

argumentar com a lacraia que a vida é um arabesco maia;

lembrar que a vida não basta ser vivida é preciso ser sonhada, inventada

escutar o discurso dos sapos e grilos (bem melhor que o dos políticos);

molhar o rosto na chuva e escutar a sinfonia dos pingos nas vidraças;

guardar as galochas e guarda-chuvas; consolar viúvas;

desarmar as ratoeiras e não fazer besteiras;

tocar na folha caída no chão, que encontrou a morte de supetão;

percorrer o cotovelo do corredor e lembrar de velhos amores e seu sabor;

visitar parentes, nos antigos retratos, há muito ausentes;

dar banho nos cachorros sem ligar para seus inconsoláveis choros;

visitar nossa memória ancestral, inconsciente, mas sempre presente;

ouvir o murmúrio das salamandras e descansar nas varandas.

É uma noite para:

ouvir o silêncio e a solidão pois nos ensinam a antiga e principal lição;

conversar com Poetas mortos, tanto os retos como os tortos;

esquecer as medidas e capacidades, necessárias como inverdades;

saber da indevorável sutileza de nossa alegre e imensa tristeza;

saudar os cachorros vira-latas (últimos boêmios) com palavras exatas;

ter saudades, esquecer brigas e lembrar das pessoas amigas;

consultar o astrolábio; rever mapas antigos e consultar o sábio;

conversar com as estrelas, mesmo sem vê-las ou entendê-las;

acompanhar o percurso da barata voadora fugindo da vassoura;

andar descalço pala madrugada como feliz alma penada;

pedir licença e dizer obrigado e ao falar ter muito cuidado;

escutar as dores e lamentos do vento a vagar pelos corredores;

colocar tristezas em baixo dos tapetes e das mesas;

apiedar-se dos arrogantes, que parecem gordos sapos saltitantes;

abrir as portas e janelas da sensibilidade, mas com sinceridade;

abrir a gaiola dos passarinhos e beber muitos vinhos;

lembrar que sem poesia,nada tem valia; que sem ela a vida é vazia.

Nesta época é fundamental, absolutamente fundamental, sorrir e lembrar que os sorrisos mais sinceros são os dos desdentados.

Poema de Natal

Vinicius de Moraes

Para isso fomos feitos:

Para lembrar e ser lembrados

Para chorar e fazer chorar

Para enterrar os nossos mortos —

Por isso temos braços longos para os adeuses

Mãos para colher o que foi dado

Dedos para cavar a terra.

Assim será nossa vida:

Uma tarde sempre a esquecer

Uma estrela a se apagar na treva

Um caminho entre dois túmulos —

Por isso precisamos velar

Falar baixo, pisar leve, ver

A noite dormir em silêncio.

Não há muito o que dizer:

Uma canção sobre um berço

Um verso, talvez de amor

Uma prece por quem se vai —

Mas que essa hora não esqueça

E por ela os nossos corações

Se deixem, graves e simples.

Pois para isso fomos feitos:

Para a esperança no milagre

Para a participação da poesia

Para ver a face da morte —

De repente nunca mais esperaremos...

Hoje a noite é jovem; da morte, apenas

Nascemos, imensamente.

Natal sem Sinos

Manuel Bandeira

No pátio a noite é sem silêncio.

E que é a noite sem o silêncio?

A noite é sem silêncio e no entanto onde os sinos

Do meu Natal sem sinos?

Ah meninos sinos

De quando eu menino!

Sinos da Boa Vista e de Santo Antônio.

Sinos do Poço, do Monteiro e da Igrejinha de Boa Viagem.

Outros sinos

Sinos

Quantos sinos!

No noturno pátio

Sem silêncio, ó sinos

De quando eu menino.

Bimbalhai meninos,

Pelos sinos (sinos

Que não ouço), os sinos de

Santa Luzia.

Natal

Olavo Bilac

Jesus nasceu. Na abóbada infinita

Soam cânticos vivos de alegria;

E toda a vida universal palpita

Dentro daquela pobre estrebaria...

Não houve sedas, nem cetins, nem rendas

No berço humilde em que nasceu Jesus...

Mas os pobres trouxeram oferendas

Para quem tinha de morrer na cruz.

Sobre a palha, risonho, e iluminado

Pelo luar dos olhos de Maria,

Vede o Menino-Deus, que está cercado

Dos animais da pobre estrebaria.

Não nasceu entre pompas reluzentes;

Na humildade e na paz deste lugar,

Assim que abriu os olhos inocentes

Foi para os pobres seu primeiro olhar.

No entanto, os reis da terra, pecadores,

Seguindo a estrela que ao presepe os guia,

Vem cobrir de perfumes e de flores

O chão daquela pobre estrebaria.

Sobem hinos de amor ao céu profundo;

Homens, Jesus nasceu! Natal! Natal!

Sobre esta palha está quem salva o mundo,

Quem ama os fracos, quem perdoa o mal,

Natal! Natal! Em toda a natureza

Há sorrisos e cantos, neste dia...

Salve Deus da humildade e da pobreza

Nascido numa pobre estrebaria.

Natal

Afonso Duarte

Turvou-se de penumbra o dia cedo;

Nem o sol espertou no meu beiral!

Que longas horas de Jesus! Natal…

E o cepo a arder nas cinzas do brasedo…

E o lar da casa, os corações aos dobres,

É um painel a fogo em seu costume!

Que lindos versos bíblicos, ao lume,

P’lo doce Príncipe cristão dos pobres!

Fulvas figuras para esculpir em barro:

À luz da lenha, em rubro tom bizarro,

Sou em presépio com meus pais e irmãos.

E junto às brasas, os meus olhos postos

Nesta evangélica expressão de rostos,

Ergo em graça a Deus as minhas mãos.

Natal... Na província neva.

Fernando Pessoa

Nos lares aconchegados,

Um sentimento conserva

Os sentimentos passados.

Coração oposto ao mundo,

Como a família é verdade!

Meu pensamento é profundo,

Stou só e sonho saudade.

E como é branca de graça

A paisagem que não sei,

Vista de trás da vidraça

Do lar que nunca terei!

Natal

Murilo Mendes

Meu outro eu angustiado desloca o curso dos astros,

atravessa os espaços de fogo e toca a orla do manto divino.

O ser dos seres envia seu Filho para mim, para

os outros que O pedem e para os que O esquecem.

Uma criança dançando segura uma esfera azul com a cruz:

Vêm adorá-la brancos, pretos, portugueses, turcos, alemães,

russos, chineses, banhistas, beatas, cachorros e bandas de música.

A presença da criança transmite aos homens uma paz inefável

que eles comunicam nos seus lares a todos os amigos e parentes.

Anjos morenos sobrevoam o mar, os morros e arranha-céus,

desenrolando, em combinação com a rosa-dos-ventos,

grandes letreiros onde se lê: GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS

E PAZ NA TERRA AOS HOMENS DE BOA VONTADE.

Fotos de Papai Noel, presépios ao ar livre e altar da igrejinha do sítio de Burle Marx em Guaratiba tiradas no Rio de Janeiro pelo editor do blog. Para ver mais fotos do Festival de Presépios de 2011 clique aqui.

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RECORDAÇÕES DO RIO ANTIGO: O CARCELER, de Luís Edmundo

2011-11-29T06:31:00.000-08:00

Parece ter sido o italiano Luiz Bassini o introdutor do comércio de gelo e de sorvetes na cidade do Rio de Janeiro. O que se sabe exatamente é que em 1835 ele já desse negócio se ocupava. Em companhia de N. Denis, montou à Rua Direita o “Café do Círculo do Comércio" que até possuía uma sala especial para senhoras. Além de um bom sorvete, nele poderia o carioca saborear refrescos de toda espécie, chá, mate e café gelados.

O gelo recebido por Bassini era o gelo natural que se importava dos Estados Unidos. Vinha em lascas, no fundo de embarcações, envolto, cuidadosamente, em camadas espessas de serradura de madeira. Aqui desembarcado, era ele remetido para os depósitos que pelo tempo se encontravam para as bandas de Santa Luzia, sendo logo posta em covas fundas feitas na terra, mantidas as precauções observadas desde o momento em que era retirado das geleiras de origem. As perdas da matéria, não eram, como talvez se acredite, muito grandes. Perdiam-se do gelo, apenas, 30 ou 40 por cento no fim de quatro ou cinco meses. Os americanos chegavam a enviá-lo, em seus navios, até para o Oriente. O gelo que pela primeira vez chegou à Índia era de procedência americana.

A glória e a fama da loja de gelo e de sorvetes de Bassini, a bem-dizer, só terminaram com a inauguração do célebre “Hotel do Norte", na mesma rua, mais próximo à Igreja do Carmo, ns. 7 e 9. Fundara-o outro italiano, Antônio Franzione que, pouco depois de inaugurada a casa, na fachada da mesma suspendia vistosa tabuleta onde fez pintar este letreiro: Antônio Franzione, sorveteiro de S. S. M. M. I. I.

O estabelecimento era modelar para a época, quiçá luxuoso. O Imperador D. Pedro II, não raro, pelos dias calmosos, em companhia da Imperatriz, em sala especial, nele ia tomar o seu sorvete. As pitangueiras de Copacabana, em campo enorme que ia do Leme ao Ipanema, forneciam o ácido fruto que refrigerava a abrasada garganta carioca. O caju, o cajá, a carambola, a manga, o abacaxi e a laranja, não conseguiam disputar a preferência que davam, todos, à pitanga, de exótico sabor, hoje quase desaparecida do comércio de frutas carioca. Era esse delicioso refrigerante tomado em alongadas taças de cristal, iguais às usadas então para beber os vinhos espumantes. Como, porém, era preparado esse sorvete, há mais de um século? Com a velha sorveteira feita em folha de Flandres, cilíndrica, que era metida em um balde ou em uma tina entre blocos de gelo, rodada de um lado para outro lado, durante certo tempo, à mão. E as caldas? As caldas ainda eram geralmente feitas de acordo com as que encontramos no livro de José Bulhões, impresso em Lisboa no ano de 1788. "A arte nova e curiosa para conserveiros, confeitos, copeiros e mais pessoas que se ocupam em fazer doces e outras receitas que pertencem à mesma arte", livro copiado aos que, no gênero, apareciam em França, na Inglaterra e na Itália. Desse manual impresso por Bulhões extratamos a curiosa e exótica receita para um sorvete que se chamou "papinha" — "calda de papinha para gelar, em sorvete". Ei-la: "Esbrugue-se uma mão cheia de pevides de melão, outra de melancia, e com quatro, ou cinco amêndoas doces, se pisará tudo muito bem, depois de estar pisado, se lhe deita o açúcar, e passado por pano ralo se aumenta o que houver com água, até fazer três quartilhos, que se gelarão com mais brevidade que as outras caldas."

O "Hotel do Norte" de Franzione, sorveteria de fama, à Rua Direita, fez-se, pouco depois da sua inauguração, o ponto de encontro mais elegante dos "leões da moda” da cidade. A primeira "terrasse" do café que teve o Rio de Janeiro aí surgiu. Com a passagem da firma para os cuidados comerciais da Viúva Carceler e Filhos essa "terrasse" foi a nota mais distinta e mais comentada da rua carioca. Nela se sentaram figuras como Mauá, Sales Torres Homem, Pereira da Silva, José de Alencar, Maciel Monteiro, Zacarias de Góis, Cotegipe, Sousa Leão, Barões do Catete e de Penedo, Viscondes de Camaragibe. de Jequitinhonha, do Rio Branco; Nabuco de Araújo, Suaçuna, Marquês do Paraná...

Era toda a fina-flor da sociedade nossa, pela época.

Desde os tempos de Antônio Franzione que o estabelecimento se incumbia de organizar banquetes e merendas (lanches) a domicílio, fornecendo iguarias das mais finas, vinhos os mais caros, tudo isso servido em baixelas de luxo — pratos de porcelana esmaltada, pratas, cristais de maior preço maior distinção. Era a copeiragem feita por hábeis criados que vestiam uniformes de seda, à século XVIII.

Numa carta que fomos encontrar nos "Reservados" da Biblioteca de Lisboa, carta de Antônio Dias da Guarda a seu irmão, datada do Rio de Janeiro (25 de março de 1869) arrancamos estas interessantes linhas: "Assim na festa em casa do Silveira babamos de gozo e nos enchemos a valer, que a terra é de fartura e nada deixa desejar a outras terras. O mais interessante, porém, foi ver, na hora da mesa, com comida de fora, em magnífica coberta, entre os servidores dela, dois negros suando debaixo de cabeleiras artificiais, brancas, vestidos à Luís XV, distribuindo guardanapos em dois pratarrazes de porcelana do Japão."

Não será difícil deduzir-se, por estas linhas, que as iguarias, baixelas e até os criados de serviço eram os de Antônio Franzione que só passou o estabelecimento de luxo à viúva Carceler pelo ano de 1861.

“Hotel do Norte" e "Confeitaria Carceler", pontos chiques das elegâncias do Rio de Janeiro pelo meado do século XIX, valem, porém, uma evocação em nota especial.

O QUE ACONTECEU NA TERRA? de CHRISTOPHER LLOYD

2011-10-17T12:53:00.000-07:00

O que aconteceu na Terra?, de Christopher Lloyd (tradução de Ivo Korytowski), é a história do mundo mais genial que já tive a oportunidade de ler (neste caso, também traduzi). Diferente das histórias tradicionais, não se restringe às grandes civilizações do Ocidente, abordando também as civilizações orientais, americanas pré-colombianas, megalíticas etc. Além disso a história não se restringe ao período de existência da espécie humana, mas retrocede até o Big Bang, e abarca a formação da Terra, o surgimento da vida, as mudanças climáticas etc. Christopher Lloyd escreve uma história multidisciplinar, derrubando as fronteiras entre as diversas disciplinas. A leitura do livro de Lloyd faz brotar a pergunta: por que assuntos tão fascinantes como estes que Lloyd narra se tornam tão áridos quando transmitidos pelo sistema de ensino? Aliás, na sua Grã-Bretanha natal ele é um ativista pró-sistema educacional mais significativo, mais interessante, menos maçante. É o que você perceberá lendo os artigos que Lloyd posta no seu site, como The Lost Love of Learning e Why Children Fail. O livro de Lloyd, editado pela Intrínseca, está à venda nas principais livrarias, reais e virtuais. Veja também o comentário sobre o livro no JACIfoiOdiscoVoador.

DERRAME DE DOR

2011-09-16T06:48:00.000-07:00

Derrame de Dor
Cyro de Mattos

Em memória dos que morreram
no ataque terrorista às Torres Gêmeas
de Nova York , em 11/09/2001.

Ceifados os sonhos pela fúria do insano matador
Dor e tristeza soluçam pelos que morrem sem defesa.
Tantos e nada podem fazer para provar a inocência.
Nessas duas torres da agonia. Nesse trágico vôo cego
Partilhado com o pânico. Por mais que eu saiba
Os dias errantes e nefastos de duas guerras mundiais
Que se instalam com horror no inferno de nós mesmos.
Sinto de novo Guernica, Pearl Harbor, Hiroshima.
O quanto sou nos escombros. Todo esse peso terrestre
Levo nos ombros diluvianos. Inclino-me sem limites.
Escrevo-me às avessas deslocando sem dó e lágrima
A eterna aurora para o mais profundo dos abismos.
Ó peleja de traumas. Arde sem trégua. Vaza gritos
Que ferem. Sufoca-me no terror do outro e o mundo.
Os ritmos latejam a manhã sem sol nas algemas do ego.
Habito este som e não entendo. Este modo feito medo.
Os gemidos da noite. O embate da fúria repetindo negações.
Contra o amor e o riso. Como dói. Como dói tudo isso.

* Cyro de Mattos é escritor e poeta, premiado no Brasil e exterior. Foto do memorial às vítimas do Muro de Berlim do editor do blog.

VIAGEM À EUROPA. PARTE 1: BERLIM, PRAGA, VIENA, MUNIQUE, SALZBURG, FRANKFURT, COLÔNIA

2011-08-08T09:08:00.000-07:00

Zoológico de Berlim

Nota: Palavras em azul são links. Sugestão: clique com o botão direito e selecione "Abrir link em nova janela".

Berlim, 15 de junho de 2011

Dois anos atrás, o desastre do voo da Air France duas semanas antes de nosso embarque, numa rota (Brasil-Europa) que em décadas de aviação sempre fora segura, nos deixou pensando duas vezes se deveríamos realmente “arriscar nossas vidas” e enfrentar o misterioso fenômeno meteorológico que se interpunha entre nós e o Velho Continente. Acabamos fazendo a viagem dos sonhos.

Desta vez, uma misteriosa epidemia de e coli na Alemanha rapidamente debelada e as revelações da caixa preta do avião da Air France, resgatada no fundo do mar, revelando que o acidente foi por culpa dos pilotos, não chegaram a abalar nossos nervos. Enfrentamos com valentia o cansativo translado aéreo Cidade Maravilhosa-Velho Mundo e eis que, depois de enfrentarmos a rigorosa segurança de Heathrow (onde baldeamos) e as autoridades de imigração alemãs, estamos de novo na Europa!

Chegada como planejei pesquisando na Internet, no Google Maps etc. Do aeroporto (Tegel) um ônibus e depois o metrô, com uma baldeação, nos deixaram pertinho do hotel. Da janela de nosso quarto no confortável Hotel Ibis Berlin Messe contemplo a cidade. Fiz a reserva com quase nove meses de antecedência pagando a bagatela de 50 euros por noite pelo quarto de casal (o café da manhã custa mais €5 por pessoa).

No primeiro dia em Berlim, o zoológico. O zoológico de Berlim é, dentre todos os zoológicos do mundo, o que abriga o maior número de espécies de animais. Vê-se de tudo: ursos polares (dorminhocos), elegantes pinguins-imperadores, um ursinho panda (meio deprê porque perdeu recentemente a "esposa"), morcegos, corujas, recifes de corais, sapos, orangotangos, gorilas, formigas, peixes fosforescentes das profundezas abissais, animais noturnos, nosso pirarucu amazônico, uma variedade de ursos, enfim, todo tipo de bicho. Passeio para um dia inteiro.

Atração à parte, as criancinhas alemãs, loirinhas de olhinhos azuis (vez ou outra aparece uma criança negra ou oriental para fazer um contraponto), muitas em excursões escolares, com seus bonezinhos identificadores. O parque em si também é bonito, com flores, vegetação diferente da nossa (a não ser onde se quer simular um hábitat tropical), pavilhões, num estilo romântico alemão do século XIX.
Impressão da Mi: "Vi todos os animais que eu queria, coruja branca, há muitos tipos de coruja, o aquário de lá é lindo principalmente a parte dos corais, é surpreendente as cores que há no oceano. Vi o pandinha que é fofo, leões gigantes, urso branco, outros ursos, bicho-folha, lacraias, águia americana, é muito bicho..."
Ao final do dia (nesta época só escurece quase às dez da noite) um passeiozinho à Unter den Linden e ao Portão de Brandenburgo, que já foi o símbolo da Berlim dividida, acabou se prolongando além do planejado, porque obras num trecho da linha 2 do metrô nos obrigaram a fazer uma baldeação que em si não tinha mistério nenhum, mas vai entender esse negócio explicado via alto-falante em alemão!

O dinheiro aqui se esvai — são 40 euros para duas pessoas entrarem no Zoológico, 68 euros pelo Welcome Card Museum, etc. É preciso exercer o controle férreo de um Ministro da Economia, por um lado, e ser desprendido em relação ao dinheiro como um monge budista, por outro (ou seja, não chorar o dinheiro derramado).

Alte Nationalgalerie

Berlim, 16 de junho

Segundo dia em Berlim. Os museus das antigas capitais imperiais europeias ostentam acervos descomunais, resultantes de séculos de coleções por suas famílias imperiais. O ideal é visitar um só museu por dia, de preferência começando de manhã, com toda a calma do mundo. Mas devido ao grande número de atrações em Berlim e aos poucos dias de estadia (cinco) — e para aproveitarmos o Welcome Card Museum Island, que por €34 dá direito a utilizar o sistema de transportes e visitar de graça todos os museus da Ilha dos Museus — resolvemos hoje matar três coelhos de uma só cajadada. Após visitarmos a impressionante e imponente Berliner Dom, a catedral neoclássica construída entre 1747 e 1750 e reaberta em 1993 após 40 anos de trabalhos de restauração, de cuja cúpula se tem uma bonita vista da cidade, atacamos três museus em série (com pequenas pausas para beber água e descansar entre um e outro):

1) Neues Museum (Museu Novo): A construção original de meados do século XIX foi fortemente danificada na Segunda Guerra Mundial. Após permanecer 70 anos fechado, foi restaurado segundo projeto do arquiteto britânico David Chipperfield, vencedor de um concurso internacional. Abriga o acerco do antigo Museu Egípcio, cujo objeto mais famoso é a cabeça da rainha Nefertiti, e objetos da coleção de antiguidades clássicas. Pulamos o terceiro andar (basicamente dedicado à pré-história), começamos pelo segundo (Roma, Egito, etc.), descemos ao térreo (com destaque para a Troia de Schliemann e os achados arqueológicos da ilha de Chipre) e encerramos no subsolo (costumes e crenças mortuárias etc.)

2) Alte Nationalgalerie (Galeria Nacional Antiga): Pinturas e esculturas principalmente alemãs do século XIX, abrangendo as escolas romântica (estilo em que os alemães se destacaram também na música , literatura e filosofia), realista (naturezas mortas, paisagens) e impressionista.

3) Pergamonmuseum: Museu constituído de três coleções: antiguidades clássicas (Antikensammlung), Museu do Oriente Próximo (Vorderasiatisches Museum) e Museu de Arte Islâmica. Impressionantes o Altar de Pérgamo de cerca de 170 a.C., o portão babilônico de Ishtar do século VI a.C. e o portão do Mercado de Mileto do século II. Todas essas estruturas monumentais foram reconstruídas. Assim você vê elementos (estátuas, frisos, etc.) originais combinados com acréscimos modernos, resultando num todo bem mais interessante do que se você visse apenas os fragmentos antigos (que é o que você vê no British Museum de Londres).

Depois um "pulo" à Kurfürstendamm e Tauentzienstrasse, o coração da antiga Berlim Ocidental. Duas décadas após a queda do comunismo, o contraste entre as Berlins ex-ocidental e ex-oriental ainda é grande. Em diário de viagem de 1985 quando visitei Berlim Oriental, escrevi estas reflexões que ainda me parecem atuais:

Passeio para Berlim Oriental.

Atravessamos a fronteira na estação de Friedrichstrasse, percorremos a Unter den Linden até a Torre de Televisão, de onde se descortina uma vista panorâmica da cidade, visitamos o museu da História Alemã.

Já é clichê comparar o colorido de Berlim Ocidental – construções modernas, trânsito intenso, letreiros por toda parte, vitrines sofisticadas, inferninhos, restaurantes de todos os tipos, pessoas com trajes os mais variados – com a austeridade de Berlim Oriental – poucos carros, na maioria Ladas, de fabricação soviética, pessoas vestidas sem imaginação, propaganda comunista onipresente.

Uma mesma cidade e, no entanto, mundos completamente diferentes, praticamente sem comunicação!

Sentado num bar ao ar livre, custava-me acreditar que aquele garçom atencioso que me trouxera a cerveja, os dois amigos da mesa em frente conversando entusiasticamente, todas aquelas pessoas alegres, comendo salsichas e bebendo, todos eles eram cidadãos de um regime ditatorial, que teve de construir um Muro para evitar a evasão da população.

Muito já se escreveu sobre as vantagens e desvantagens do comunismo ou do capitalismo. Passeando por Berlim Oriental, também formulei reflexões sobre o tema. O comunismo é produto de mentalidades idealistas, que se propuseram a melhorar o mundo. Os comunistas russos de 1917 estavam imbuídos das melhores intenções. Nos primeiros anos do novo regime, a Rússia Soviética era símbolo de progresso: Revolução Sexual, emancipação das minorias, vanguarda artística, liberdade de expressão. Alguma coisa saiu errada. Sabemos que nos países comunistas as necessidades básicas da população são atendidas: emprego, habitação, saúde. Porém tudo que existe de criativo, em termos culturais ou tecnológicos: o jazz, a computação, a tecnologia do “laser”, o dodecafonismo, o ônibus espacial, são produto de artistas, cientistas, intelectuais de países capitalistas.

Alexanderplatz

Berlim, 17 de junho (sexta-feira)

Terceiro dia em Berlim. Às dez da manhã eu tinha um encontro marcado com um funcionário do setor de arquivos do Museu Judaico para doar velhos documentos de minhas famílias paterna e materna, bem como um álbum de fotos do meu avô materno da Primeira Guerra Mundial. O Museu Judaico de Berlim — cidade que foi o coração do nazismo — no bairro de Kreuzberg (não longe da estação de metrô Hallesches Tor), com sua concepção arquitetônica arrojada (são dois prédios contíguos, um antigo, por onde se entra, outro pós-moderno, acessado por uma passagem subterrânea) e concepção museológica criativa, é uma grande atração turística da cidade. O museu conta a história do povo judaico — um povo sui generis que legou Cristo à humanidade — por terras alemãs. A loucura da perseguição e posterior extermínio sistemático, em escala industrial (com eficiência alemã) da população judaica europeia é enfocada através de casos concretos, específicos — com fotos, cartas, objetos, trechos de diários...

De lá fomos, em parte a pé, em parte de metrô, até a Alexanderplatz, que dá nome ao clássico romance de Döblin, Berlin Alexanderplatz (que virou filme de Fassbinder) e que foi a praça principal da antiga Berlim Oriental. De lá descemos a Karl Liebknecht Str. passando pela Marienkirche (Igreja de Santa Maria) e pela esplendorosa fonte de Netuno, neobarroca. Visitamos o espetacular DDR Museum (Museu da República Democrática Alemã), que mostra de forma interativa a história e o cotidiano da experiência socialista em território alemão. Embora inspirada por nobres ideais, acabou descambando numa prisão coletiva e num Estado policial. No DDR Restaurant anexo comemos a KETWURST (a “ketschup” Wurst, o correspondente na DDR ao hot dog capitalista) com uma Berliner Bürgerbräu Rotkehlchen, cerveja tradicional que foi muito apreciada na Alemanha Oriental. Descemos a tradicional Unter den Linden e visitamos o Memorial dos Judeus Assassinados na Europa (o Museu do Holocausto), constituído de 2711 blocos de concreto (estelas) de diferentes alturas e um Centro de Informações com histórias de cortar o coração das vítimas (entre elas crianças) da fúria insana que se abateu sobre a terra de Goethe e Beethoven.

Schloss Charlottenburg e estátua do Grande Eleitor Frederico Guilherme

Berlim, 18 de junho

Diariamente tomamos um reforçado café da manhã no hotel que nos permite rodar o dia inteiro sem precisarmos nos preocupar com a alimentação, e no meio ou final da tarde uma salsicha com pão (Wurst mit Brötchen) — as salsichas aqui são deliciosas e baratíssimas — e à noite um chocolate — delícia o chocolate europeu — matam o pouco de fome residual. Além disso sempre levamos conosco uma garrafa de litro e meio de água mineral, que no supermercado custa menos de um euro. Assim nos mantemos sempre hidratados, pois o clima aqui é mais seco do que no Brasil.

De manhã fomos direto ao Schloss Charlottenburg (Palácio Charlottenburg — saltar na estação de metrô Sophie-Charlotte Platz e subir a Schlossstrasse). Construído originalmente por Frederico I, primeiro rei da Prússia, como residência de verão para sua mulher Sophie Charlotte, foi ampliado por seus sucessores. Impactantes o Porzellankabinett (Gabinete das Porcelanas - cartão postal abaixo), com mais de 2900 peças de porcelana (não mais as originais, destruídas na Segunda Guerra Mundial) e, na nova ala (Neuer Flügel) em estilo rococó acrescentada por Frederico, o Grande, a Goldene Galerie (Galeria Dourada), com espelhos ao longo das paredes como no Salão dos Espelhos de Versalhes.

Depois fomos à Hauptbahnhof (Estação Ferroviária Principal) fazer as reservas de lugares para as nossas viagens de trem. No Brasil adquiri pelo site da Rail Europe um Eurail Select Pass válido para 6 dias de viagens de trem (dentro de um intervalo de 2 meses) pela Áustria, República Tcheca, França e Alemanha. Como nessa época (fim de primavera, início de verão) o movimento é grande, convém reservar os lugares nos trens, o que não consegui fazer pelo site da Rail Europe (cheguei a escrever uma carta a um site de defesa do consumidor reclamando). Mas há males que vêm para o bem: as reservas feitas aqui custaram a metade do que teriam custado pelo site.

Finalmente fomos visitar o Gedenkstätte Berliner Mauer (Bernauer Strasse, 111 — ao lado da estação Nordbahnhof da S-Bahn), memorial que homenageia as 192 pessoas que morreram tentando atravessar o muro. Após a reunificação é compreensível que os berlinenses tenham derrubado aquela absurda barreira, mas alguns fragmentos sobrevivem na área do memorial. Fotos mostram não só as vítimas — predominantemente jovens, até crianças — mas também as barbaridades, as arbitrariedades do regime socialista, como a derrubada de uma igreja inteira que se encontrava na rota do muro, a remoção de parte das sepulturas de um cemitério que idem. Pelo menos para os alemães, depois das experiências do nacional-socialismo e do socialismo no estilo soviético, SOCIALISMO NUNCA MAIS!

Potsdamer Platz e um pedacinho do Muro.

Berlim, 19 de junho (domingo)

Enfim a chuva prevista para a quinta-feira chegou (ontem já havia chovido um pouquinho). Previsão do tempo é a mesma imprecisão no mundo inteiro. Sair sem agasalho por aqui é arriscado — as temperaturas podem cair de uma hora para outra.

Primeira parada, Potsdamer Platz, a tradicional praça desfigurada pelo Muro da Vergonha que, após a reunificação, tornou-se o símbolo da nova Berlim, com suas arrojadas construções pós-modernas. Depois fomos ver o complexo de museus no Kulturforum ao lado. Primeiro o Kunstgewerbemuseum (Museu de Artes Decorativas), que no Obergeschoβ (o andar superior) exibe objetos do Renascimento ao Art Déco, com destaque para a coleção de porcelanas alemãs antigas. Objetos da Idade Média ao Renascimento (de temática religiosa em grande número) estão no Erdgeschoβ (o andar térreo). Saltamos a parte de design contemporâneo, no Untergteschoβ (o subsolo). Não há audioguide no museu, e as explicações detalhadas dos objetos estão em alemão. Convém treinar bem o idioma de Goethe ou se munir de algum mecanismo tradutor portátil.

Em seguida (após uma pausa para cafezinho, sorvete e torta), a Gemäldegalerie (Galeria de Pìnturas) ao lado, com impressionante coleção de quadros europeus dos séculos XIII ao XVIII (os anos de ouro da arte pictórica). A Tageskarte de €8 permite visitar os dois museus. Beleza em excesso satura o cérebro. Para tirar o máximo proveito em visitas a museus com acervos tão vastos (e preciosos), em cada sala (neste são mais de sessenta) dou uma olhadela para captar o “espírito” da sala e depois me detenho em dois quadros, no máximo três. Só de Madonas de Rafael vi duas, e havia mais. E quantas outras Madonas rafaelescas existem pelos museus Europa afora! No MASP de Sampa temos uma Madona de Rafael que deve ser a única de todo o Hemisfério Sul.

Na saída fomos surpreendidos por um vento gelado e chuva forte, que enfrentamos com altivez, seguindo os rastros (em forma de uma fileira de paralelepípedos) do antigo muro, da Potsdamer Platz ao Portão de Brandemburgo. Vimos o velho Parlamento, que os asseclas de Hitler incendiaram para jogar a culpa nos comunistas, agora restaurado, acrescido de uma cúpula de vidro e servindo novamente de Parlamento da Alemanha reunificada. Fomos dar tchau à Unter den Linden. Próximo destino: Praga.

Telhados, torres e cúpulas de Praga

20 de junho

10:10 Berlin Hauptbahnhof. Enquanto estou sentado num banco da estação vigiando nossa bagagem — uma mala de bom tamanho mas com rodinhas de patins que dão ótima mobilidade; um mochilão que, graças aos meus exercícios diários de musculação em casa, carrego com faculdade; duas Kiplings; e um ou outro penduricalho — a Mi faz o tour das lojas. Chegamos com imensa antecedência: nessas coisas sou como o mineiro que nunca perde o trem. Com o Eurail Select Pass podemos viajar com todo o conforto na Primeira Classe e curtir o cenário entre Berlim e Praga. Esta cidade, livre da tirania comunista, voltou a ser um grande destino turístico. Optamos por fazer nossos percursos terrestres de trem, livrando-nos dos transtornos aéreos. Na Europa as estações ferroviárias ficam em pleno centro da cidade, servidas por metrô (como a Rodoviária paulista).

O trem passará por Dresden, cidade que, na Segunda Guerra Mundial, foi totalmente arrasada pelos bombardeios. Em vez de ficar eternamente lamentando o passado, como fazem alguns outros povos vítimas de calamidades, os alemães reconstruíram o país. A eficiência da mão-de-obra alemã impressiona. Num Pizza Hut onde ontem à noite comemos fatias de pizza, uma única funcionária dava conta de preparar as pizzas, servir os clientes, receber o dinheiro e dar o troco. E ainda por cima atendia em inglês os turistas não falantes do alemão. Atendia todos prontamente — e educadamente.

De Berlim a Praga desce-se para o sul. Depois de Dresden, o trem acompanhou por um bom trecho um aprazível rio, parando na cidade balneária de Bad Schandau. A certa altura, percebemos que o familiar alemão dera lugar a uma algaravia incompreensível que para mim era "grego": o idioma tcheco. No meio da tarde chegamos em Praga. É preciso cuidado para não saltar por engano na estação Praha Nadraži Holešovice, na periferia da cidade, em vez da estação central, Hlavi nádraží Praha.

Troquei uma notinha de 50 dólares que ganhei certa vez como pagamento de um passeio guiado no Rio pela moeda local, a coroa (koruna). Comprar passagem para ir de metrô ao hotel foi uma pequena aventura: as máquinas automáticas são de difícil manejo para um forasteiro, os guichês onde supostamente se vendem as passagens estavam vazios, mas enfim descobri que aqui em Praga as passagens são vendidas em quiosques de tabaco e jornais.

O hotel onde ficamos — INOS — foi um achado: um três estrelas com quarto amplo e confortável ao preço de um quarto de hostel: menos de €50 por noite. Isso porque fica num bairro residencial fora do Centro turístico. Mas eu havia previamente visto no Google Maps que ficava a 850 metros de uma estação de metrô e que pertinho de lá passavam bondes para o Centro.

Uma vez acomodados, rumamos ao Centro para uma primeira impressão da cidade — uma agradável surpresa!

Nos anos 80 eu já havia passado por Praga de trem, no meio da noite, indo de Budapeste a Berlim, mas naquele tempo poucos ocidentais se aventuravam a fazer turismo naquela que era uma das ditaduras comunistas mais repressivas do Leste Europeu. Na época, escrevi no diário de viagem:

Viajamos de trem de Budapeste a Berlim Oriental, através da Tchecoslováquia. Compartilhamos a cabine com um rapaz húngaro, que arranhava o alemão, de modo que pudemos nos comunicar. Viajava para Dresde (Alemanha Oriental). Quando eu disse: "Você vai para a Alemanha", foi taxativo: "República Democrática Alemã não é Alemanha; a verdadeira Alemanha é a Alemanha Federal; República Democrática Alemã é uma merda!"

Quando Milos Forman filmou Amadeus em Praga, minha curiosidade de conhecer a capital da antiga Boêmia aumentou. Agora resolvi matar a curiosidade. Mesmo assim, só programei dois dias lá, com medo de que se repetisse o fenômeno Dublin, cidade que, de repente, se tornou um destino turístico badalado e recomendado, mas que nos decepcionou um pouco (clique em Dublin no menu à direita).

A primeira impressão que se tem de Praga é de deslumbramento: em tudo — praças, prédios, pontes, fontes, monumentos — existe um toque artístico. Imagino que a Boêmia deva ter vivido uma Era de Ouro no passado para ostentar tantas construções refinadas. A ocupação nazista e o período comunista representaram um retrocesso, mas agora o país reencontrou seu rumo. O número de turistas na Cidade Velha é enorme: uma Babel de línguas, entre elas o português, que entreouvimos aqui e ali. Português do Brasil, como aliás por toda a Europa — nossos irmãos portugueses, que estão bem mais perto desses tesouros artísticos, aparentemente não aproveitam.
Impressão da Mi: "A cidade é uma gracinha, lotada de turistas, tem uma paisagem linda mas tem 1 milhão de lojas de lembranças pra uma cidade tão small, o pessoal aqui é + simpático do que na Alemanha. Praga é muito mais bonita do que eu imaginava e olha que é só o começo."

Pilsner Urquell

Praga, 21 de junho

Nossa intenção era visitar o complexo conhecido como Castelo de Praga, mas como não aceitavam cartão de crédito e nosso suprimento de coroas em espécie era insuficiente, deixamos para o dia seguinte. Como as placas indicativas são todas em tcheco, na verdade entramos no complexo pela “porta dos fundos”, como viríamos a descobrir no dia seguinte. Se tivéssemos chegado na entrada principal, lá teríamos conseguido pagar com cartão. De qualquer modo, a aceitação de cartões se restringe a hotéis, lojas e restaurantes mais sofisticados, de modo que é bom dispor de cash.

Munidos de nosso guia Guia Visual de Bolso de Praga editado pela Folha de São Paulo, fizemos uma longa caminhada pelo lado de cá (lado leste) do rio Vltava: Bairro Judeu, Cidade Velha e Cidade Nova. Do velho gueto judaico resta apenas um núcleo composto da Prefeitura Judaica (até 1850, o Bairro Judeu era uma cidade à parte), algumas velhas sinagogas — a mais antiga, a sinagoga Staronova, de 1270, é a mais antiga da Europa — e o velho cemitério judaico que remonta ao século XV. Também por falta de cash tivemos que deixar a visita para uma volta futura a Praga (os dois dias programados foram realmente insuficientes).

No início do século XX, o Bairro Judeu (com exceção do núcleo citado) foi objeto de uma espécie de “bota abaixo”, e na área surgiu um conjunto de prédios nos estilos cubista (formas geométricas) e art noveau. A sinagoga espanhola, da segunda metade do século XIX, em estilo mourisco, lembra um pouco o nosso Grande Templo Israelita carioca.

A Cidade Velha, adjacente ao Bairro Judeu, é um deslumbre para os olhos, com suas construções antigas em variados estilos, o Portão de Pólvora medieval, a Praça da Cidade Velha com suas barraquinhas de guloseimas onde você pode saborear a linguiça com pãozinho típica da região, a impressionante Prefeitura da Cidade Velha com seu relógio astronômico, a igreja barroca de São Nicolau (o barroco da Europa Central difere do nosso barroco de procedência ibérica), a igreja gótica de Nossa Senhora Diante de Týn, etc.

Num bar onde paramos para saborear uma pilsener um morador que estava almoçando contou um monte de coisas: o chope tcheco vem em três diferentes graduações alcoólicas, 10, 12 e 14 graus, alguns absintos ordinários vêm misturados com ópio ou outras drogas, o absinto autêntico é aquele com umas ervinhas dentro, existe uma vodca chamada Cannabis Sativa que vem com sementinhas de maconha (era verdade, vimos depois numa loja), etc.

O absinto é uma bebida de forte teor alcoólico (pode chegar a 70 graus) em voga na época dos pintores impressionistas (um dos quadros de Manet se chama “O Bebedor de Absinto”) que depois foi proibido em quase todo o mundo e que hoje está para Praga como o haxixe está para Amsterdam.

Na Cidade Nova destacam-se o Hotel Europa (art nouveau), a comprida Praça Venceslau com o monumento às vítimas do comunismo e o Museu Nacional ao fundo, e a Praça Carlos. Não nos aventuramos a provar da culinária tcheca. Vamos sobrevivendo à base de fatias de pizza (da Pizza Factory, deliciosas) e do fast food do McDonald’s, o que para nós não deixa de ser uma quebra da rotina, já que no Rio raramente vamos lá.

Belvedere

Praga, 22 de junho

Último dia em Praga. Sol forte quase o dia inteiro, com exceção de uma ligeira pancada de chuva de manhã enquanto cruzávamos a Ponte Carlos — a ponte velha (1357) para pedestres (hordas de turistas) sobre o rio com estátuas de santos nas laterais — e uma torrencial “chuva de verão” ao final do dia. Guarda-chuva é essencial para quem sai a passear por Praga.

Visitamos o complexo do Castelo de Praga, com destaque para a Catedral Gótica de São Vito, uma Catedral de Colônia em escala menor, cuja construção começou em 1344 e só terminou uns cem anos atrás. Impressão da Mi: "Uma graça gótica, é uma míni-Colônia, o gótico me impressiona demais."
Cada cidade com suas mazelas. Aqui vemos jovens (doentes? drogados?) mendigando em posição humilhante, prostrados no chão, mãos juntas implorando pela esmola, muitas vezes acompanhados de um cão. Uma última observação: em algumas ruas árvores odoríferas emitem um agradável perfume.

Centro de Viena e Catedral de São Estêvão

23 de junho

Viagem de trem de Praga a Viena, mais ao sul. Primeira classe do trem lotada, bom ter feito reserva dos lugares.

Por quatorze euros comprei a Wochenkarte, que dá direito a utilizar os transportes públicos de segunda a domingo. Mesmo sendo hoje quinta-feira, vale a pena: o bilhete para 72 horas custa €13,60. Mais uma vez, hotel na "periferia", mas relativamente perto do metrô, a um preço camarada (€51 pelo quarto de casal): Etap Hotel do grupo Accor, situado numa área perto do gasômetro que, com exceção da construção redonda de tijolos aparentes mais antiga junto à estação do metrô, está cheia de prédios comerciais de design moderno, com largas avenidas ou espaços não-edificados entre eles. Bem diferente da Viena histórica com que estamos familiarizados.

Um pulo ao Centro para uma primeira impressão: Catedral de São Estevão e entorno. Praga é graciosa, aconchegante. Viena é grandiosa, monumental, uma metrópole. Surpreendidos por uma dessas súbitas chuvas europeias. Comemos a autêntica e sesquicentenária Sachertorte no Café Sacher, uma espécie de Colombo vienense. Impressão da Mi: "Viena ganhou o selo do eu volto! Linda cidade."

Naturhistorisches Museum

Viena, 24 de junho

Ao acordarmos o tempo fechado fez com que decidíssemos visitar o Kunsthistorisches Museum (Museu da História da Arte — estação de metrô Museumquartier). Em qualquer cidade, museus são excelentes programas para dias chuvosos, e os museus das grandes capitais europeias são descomunais, você leva horas para ver. Só que o tempo aqui na Europa Central não é como no Brasil, que quando amanhece encoberto fica assim o dia todo, quando amanhece ensolarado idem. No momento em que chegamos no museu o sol já dava o ar de sua graça. Por toda parte a magnificência, a pompa da Era dos Habsburgos se faz notar, sobretudo em torno do Ring, a imponente avenida semicircular que em diferentes trechos assume diferentes nomes (Burgring, Opernring, etc.), aberta no século XIX, apogeu do Império Austro-Húngaro, no local da antiga muralha, derrubada.

Nos dois lados da Maria-Theresien-Platz, com o monumento à Imperatriz Maria Teresa ao centro, erguem-se os monumentais Kunsthistorisches Museum e Naturhistorisches Museum (Museu da História Natural), com altas cúpulas e fachadas neorrenascentistas, construídos entre 1872 e 1881 para abrigar as coleções imperiais. Aliás quase não há prédio na parte mais antiga de Viena que não tenha sua fachada belamente adornada em variados estilos: art noveau (Jugendstil), neorrenascentista, neobarroco, Biedermayer. É um prazer percorrer as ruas e contemplar os prédios, sem falar nas praças bem cuidadas e floridas, nas fontes que, ao contrário das nossas, jorram água (como é lógico que aconteça), etc.

O primeiro piso do Kunsthistorisches Museum abriga as coleções de antiguidades, que deixamos para o final e vimos com rapidez, pois já havíamos tomado um banho de antiguidades em Berlim. Destaque para os sarcófagos e múmias egípcias, os bustos romanos, as estatuetas de deuses greco-romanos. No segundo piso, a pinacoteca de pintores dos séculos XV ao XVIII merece ser vista com toda a calma do mundo. Uma das salas reúne uma magnífica coleção de quadros enormes de Rubens, pintor com uma perfeição técnica atingida por poucos. Outra sala reúne um tesouro de quadros do pintor flamengo Brueghel (um terço de sua obra), inclusive o interessante Kinderspiele (Brincadeiras Infantis, que eu e meus irmãos quando adolescentes chamávamos de Cidade da Bagunça — havia uma reprodução do quadro na nossa sala de jantar), e uma sala de quadros barrocos expostos à maneira pré-século XX cobrindo as quatro paredes de lado a lado e de alto a baixo.

Depois fomos ao parque de diversões Prater (estação de metrô Praterstern), onde existe talvez a roda gigante mais antiga do mundo, de 1897 (na verdade uma reconstrução da roda original, destruída num bombardeio na Segunda Guerra Mundial). Se não tivemos coragem de enfrentar os brinquedos radicais, tipo Playcenter, que fazem você rodar, subir, ficar de cabeça para baixo, despencar, chacoalhar, etc., divertimo-nos pra valer num trem-fantasma (também conhecido como casa-monstro) como aquele que tanto curti na adolescência no parque de diversões armado todos os verões em Teresópolis. Depois seguimos uma estação de metrô adiante (até Vorgartenstrasse) para vermos o Rio Danúbio.

Palácio de Schönbrunn e Fonte de Netuno

Viena, 25 de junho

Tempo bom, ideal para visitar Schönbrunn, palácio barroco ocre-amarelado que serviu de residência a uma sucessão de monarcas austríacos: desde a imperatriz Maria Teresa, mãe de Maria Antonieta, morta na guilhotina, até Carlos I, que em 1918 ali assinou a abdicação, abrindo caminho para a República. De seus mais de 1400 cômodos com decoração rococó 22 podem ser visitados no Imperial Tour (o Grand Tour permite visitar 40 salas, mas 22 são mais que suficientes). Na Grande Galeria, espelhada à maneira do Salão dos Espelhos de Versalhes, o divino Mozart, em sua primeira viagem a Viena aos seis anos, sentou-se no colo da imperatriz e pespegou-lhe um beijo no pescoço. Vale a pena ficar horas passeando pelos jardins em estilo francês, que cobrem uma área de 1,6 km². A Fonte de Netuno é monumental. Sobre uma colina ao sul do castelo ergue-se a Gloriette, comemorando a vitória sobre os prussianos em 1757, onde num café comemos deliciosa torta e um chocolate com sorvete e chantili. Aliás as tortas são outra atração da cidade. Assim como em todo canto do Rio a gente depara com um bom botequim, aqui por toda parte encontramos um Cafe Konditorei, um Café Confeitaria, com tortas de dar água na boca. Impressão da Mi: "Comi tantas tortas e salsichas, aqui não tem arroz e feijão mas tem tanta delicinha..."

Como nessa época na Europa só anoitece lá pelas dez da noite, ainda deu para dar um rolê pelo Centro, comer um goulash e ouvir um concerto de órgão (sonífero de barriga cheia) na Karlskirsche.

Estátua de Mozart

Viena, 26 de junho

Último dia em Viena. O dia amanheceu bem encoberto mas aos poucos foi melhorando. Fizemos um enorme passeio por toda a cidade, combinando metrô, bonde e longos percursos a pé. Vimos o Stadtpark, com as estátuas de Schubert e Strauss (a original, em restauração, substituída por uma estátua "dublê"); Beethovenplatz, praça onde se ergue o monumento ao grande Beethoven; Belvedere, conjunto de dois palácios barrocos (Belvedere Superior e Inferior) e um jardim barroco do início do século XVIII; a Karlsplatz, onde fica a Karlskirche, igreja que mescla elementos clássicos e barrocos; Secession, primeiro prédio art nouveau da cidade; Hundertwasserhaus, um conjunto residencial moderno (1985) com uma concepção arquitetônica inusitada; a impressionante Prefeitura (Rathaus) em estilo neogótico; o monumental Parlamento em forma de templo grego; e o descomunal (haja adjetivos!) Hofburg, conjunto de palácios imperiais cuja construção começou no século XIII e que foram sendo ampliados até a queda da monarquia. E ainda deu para ver a estátua de Mozart no Burggarten anexo ao Hofburg e a casa onde Mozart morou de 1784 a 1787 pertinho da Catedral de São Estêvão.

Delícias austríacas

27 de junho

A viagem de trem de Viena a Munique ao som de Mozart (no meu MP3), sob um céu enfim sem nuvens, passando por bosques e vilarejos e riachos e igrejinhas rurais de contos de fadas sem nenhum sinal de miséria, em países onde a classe média constitui a maioria da população, faz surgir a pergunta: por que alguns países (depois de séculos de guerras e atrocidades) enfim chegaram lá enquanto outros...? (Responda se for capaz!)

Hofbräuhaus

Munique, 28 de junho

Primeiro dia em Munique hospedados na casa da Tita. De manhã ela nos deixou nas proximidades do Englischer Garten, o enorme parque em estilo inglês onde os muniquenses vão pegar sol, praticar jogging, levar os bebês para passear ou beber cerveja no Biergarten da Torre Chinesa. Os Biergarten (literalmente, jardins de cerveja) são cervejarias ao ar livre, sob as árvores, onde os alemães vêm passar momentos agradáveis nos poucos meses de trégua do frio. Enquanto consultávamos o mapa a caminho do parque uma ciclista (usa-se muito a bicicleta aqui, e em quase todas as vias existem pistas para bicicletas) parou e gentilmente perguntou se precisávamos de ajuda. Nosso primeiro contato com a gentileza muniquense. Também mais tarde na Marienplatz uma senhora já com certa idade nos abordou e exclamou em alemão (fazia um sol carioca, dando uma luminosidade especial à cidade): vejam como a cidade é bonita, o prédio da Prefeitura... E perguntou de onde vínhamos. No final do dia a caminho do Hofbräuhaus um senhor amalucado com um boné do Brasil, em meio a gargalhadas, falou mil e uma abobrinhas. Mas estou me adiantando.

Percorremos Munique de cabo a rabo (tudo a pé), vendo igrejas, parques, fontes, construções interessantes, Residenz, o carrilhão ao meio-dia na Prefeitura, o Virktualienmarkt (mercado de comestíveis), Fonte de Netuno, Frauenkirche (a Catedral de Nossa Senhora, interessante combinação de gótico tardio com cúpula renascentista), Königsplatz com suas construções em forma de templos gregos, etc.

Os problemas, onde estão os problemas? Se você ler os jornais ou conversar com alguém, ouvirá falar dos problemas: grupos radicais, o velho antissemitismo, impostos dos alemães financiando a bandalheira fiscal dos países periféricos da zona do euro, sei lá o quê. Mas percorrendo a cidade você não vê nenhuma mazela, nenhum sinal de miséria.

Encerramos com chave-de-ouro no Hofbräuhaus, a tradicional cervejaria (onde Hitler tramou o golpe fracassado de 1923) quadricentenária, com seus canecões de chope de um litro e pratos alemães típicos tipo salsicha, Sauerkraut (chucrute) e salada de batatas.

Salzburg

Salzburg, 29 de junho

Aproveitamos um dia do nosso passe de trem para visitar Salzburg. Como bons andarilhos, fomos a pé da estação ferroviária até a Altstadt (a Cidade Histórica) e depois de volta, mas na ida talvez devêssemos ter poupado energia pegando o ônibus na frente da estação ferroviária até o Centro. Na volta, aí sim, é gostoso vir a pé devagarinho ao longo da margem do rio, atravessar a ponte em frente ao Mirabellgarten (Jardim Mirabell), contemplar os jardins floridos em estilo geométrico francês e depois subir a Reinerstraβe até a estação (veja no Google Maps, imprima e leve na viagem). Sol digno do Rio de Janeiro, boné e/ou óculos de sol e protetor solar são acessórios fundamentais, bermuda cairia bem mas a gente quando vem à Europa acha que não vai precisar.

Na Europa a gente vê palácios, castelos, igrejas de épocas remotas, mas em Salzburg impressiona o número de prédios residenciais construídos antes que o Brasil sequer tivesse sido "descoberto".

Uma das maiores atrações da cidade é a Festung Hohensalzburg, fortaleza encarapitada no alto de uma rocha, que, com suas muralhas a prumo e vários portões fortificados, antes da invenção das armas de fogo era inexpugnável. Tanto que, numa revolta camponesa do princípio do século XV, o príncipe-arcebispo ali se refugiou e permaneceu incólume até a chegada, semanas depois, de reforços de mercenários.

Num agradável Biergarten na encosta do morro do castelo provamos enfim um Wiener Schnitzel decente — aquele do Prater em Viena tinha mais milanesa do que bife. Na casa onde nasceu Mozart vale a pena recordar (ou aprender) os eventos de sua biografia, ver quadros do músico e de sua família, objetos pessoais como seu violino de infância, etc.

Assim foi nosso dia em Salzburg.

Schloss Neuschwanstein

Munique, 30 de junho

Observação no trem a caminho do Castelo de Neuschwanstein: os chineses invadiram a Europa. Nos anos 70 eram os americanos e nos 80, os japoneses, lembro bem. Os chineses se orientam por aqui como se estivessem em casa. Será que nós lá na China nos orientaríamos igualmente bem? Fim da observação.

Passeio a Neuschwanstein, o castelo em meio às montanhas escarpadas e florestas de pinheiros que o Rei Ludwig II da Baviera mandou construir para só desfrutar dele por poucos dias: tendo sido diagnosticado mentalmente incapaz por uma junta de psiquiatras, ele e o psiquiatra que o acompanhava foram achados mortos, flutuando no Lago Starnberg, em condições misteriosas. A decoração suntuosa do castelo (cujo segundo andar ficou inacabado) evoca lendas germânicas medievais que foram temas de óperas de Wagner, de quem o rei foi admirador e patrocinador.

Como chegar: de Munique pega-se um trem até a cidade de Füssen, no extremo sul do país. Os trens saem de hora em hora (alguns horários: 8:52, 9:51, 10:51). Alguns vão direto a Füssen (por exemplo, os de 8:52 e 10:51), em outros é preciso baldear em Buchloe. A forma mais econômica é comprar o Bayern Ticket, válido por um dia para viagens ferroviárias na Baviera. Em frente à estação de trem de Füssen um ônibus conduz a Hohenschwangau, local do Ticket Center para compra de ingressos para o castelo. Do Ticket Center anda-se uns 30 minutos pela floresta até o castelo no alto de um penhasco. É só seguir a horda de turistas que não tem erro.

München: Max-Joseph Platz

Munique, 1^o de julho

De manhã abriu o maior sol. Escaldados pelo calor dos dois primeiros dias aqui, dispensamos casaco e guarda-chuva. Erro fatal. O tempo de repente mudou, e a chuva e frio acabaram fazendo com que eu, o maior anticonsumista da face da Terra, que sempre achei que turista deve se concentrar nas atrações locais sem perder tempo com compras, acabasse adorando entrar nas lojas (quentinhas). Comprei o presente do meu filho (uma camisa oficial do Bayern de Munique) e os temperos que sempre gosto de trazer quando porventura venho parar na Alemanha: Meerrettich (raiz-forte), Senf (mostarda), Dill (endro), excelente tempero para saladas de batata, e Kümel (cominho em grãos). O tempo inclemente também fez com que passássemos um bom tempo saboreando o melhor Apfelstrudel da face da Terra, acompanhado de uma montanha de Sahne (creme de chantili) e, em seguida, uma Erdbeeren Zabaione, espécie de fatia de bolo de casamento de morango, na Rischart, confeitaria com várias filiais em Munique que recomendo para quem aqui vier. Na saída de um supermercado um bando de brasileiros também tiritava de frio — caíram na mesma armadilha que nós de achar que o sol de manhã significava sol o dia inteiro. No fim da tarde o sol voltou — tarde demais! À noite jantar de família num restaurante italiano.

Trens de alta velocidade na estação de Frankfurt

2 de julho

Viagem de ICE — Intercity Express, trem de alta velocidade, o tal de trem-bala que há décadas prometem implantar entre Rio e Sampa — de Munique a Frankfurt. Mais de quinhentos quilômetros em 3 horas e 14 minutos. Na viagem à Europa vivemos o “aqui e agora” preconizado pelos místicos orientais. A rotina pré e pós-viagem se perde nas brumas. O dia é vivido plenamente do momento em que se acorda ao momento em que se cai "morto" na cama.

Trem partiu rigorosamente no horário, como é de praxe por aqui, mas devido a problemas técnicos, chegou em Frankfurt com meia hora de atraso. Em Frankfurt fomos pelo S-Bahn (o trem suburbano) até Kronberg, onde minha tia Helga, irmã de minha prematuramente falecida mamãe, reside há década e meia num Seniorenheim, um lar de idosos confortável, depois de ter passado grande parte da vida no Brasil.

Frankfurt: Margem do Rio Meno (Main)

3 de julho

No final da manhã tínhamos um encontro marcado (pela titia) com uma arquivista do Museu Judaico de Frankfurt, que nos mostrou o museu em geral e uma antiga árvore genealógica de prata que, por grande parte de minha vida, eu via no apartamento de minha vovó e que minha tia doou ao museu. Demos uma volta pelo centro histórico, percorremos a orla do Rio Meno, que no domingo funciona como área de lazer, atravessamos o rio numa ponte antiga em cuja grade casais apaixonados prendem cadeados com seus nomes gravados e depois jogam a chave no rio para que seu amor dure para sempre, do lado de lá do rio pegamos o metrô de volta à estação de trem, de onde retornamos a Kronberg.

O centro de Frankfurt, hoje não muito cheio por ser domingo, lembra um pouco o Centro de Sampa com sua variedade humana, sujeira nada europeia, pedintes e grupos de mendigos.

Catedral de Colônia

4 de julho

Madrugamos para cumprir um roteiro puxado. Primeiro uma peregrinação a Colônia, obra monumental que tanto nos impressionou quatro anos atrás. Inacreditável o tempo que levou para ser construída: de 1248 a 1880 — obra de igreja! Impressiona também o postal que vimos de Köln ao final da guerra, toda bombardeada, apenas com a catedral incólume — como meu falecido parente Ludwig contou que viu ao passar por lá de trem depois de libertado de Auschwitz.

O lógico seria prosseguirmos de Colônia para Paris, mas aí o trem passaria pela Bélgica, país não incluído no nosso Rail Pass, e teríamos de pagar um acréscimo salgado. Por isso, de Köln voltamos a Frankfurt para de lá viajarmos a Paris. Adeus idioma alemão, que luto por toda a vida para dominar. Que venham os franceses!

Nos meus álbuns do Picasa você encontra outras fotos de Berlim, Praga, Viena, Munique, Salzburg, Neuschwanstein, Frankfurt e Colônia. Clique no nome da cidade, ou clique aqui para ver a coleção de todos os álbuns.

VIAGEM À EUROPA. PARTE 2: PARIS

2011-08-08T08:05:00.000-07:00

Jardim das Tulherias

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Paris, 5 de julho

Primeiro dia em Paris. Percorremos um longo trecho a pé, uma dessas minhas caminhadas radicais que também no Rio gosto de fazer, do nosso hotel perto da Place de la Nation até o Arco do Triunfo, para uma primeira impressão da cidade. Planejei antes no mapa de Paris que deram no hotel. Entre os lugares por onde passamos: Place de Vosges, encantadora praça antiga com prédios renascentistas e arcadas; Notre Dame (com exércitos de turistas fazendo fila para entrar e/ou subir à torre); Museu do Louvre (só por fora — pura monumentalidade); Jardim das Tulherias; Obelisco (de 3200 anos, vindo de Luxor); Champs Elisées lotada de gente. Calor de 31 graus daqueles que a gente acha que não faz na Europa — em julho não venha para cá sem bermuda.

À noite, orgia gastronômico num bistrô próximo ao hotel, que vive lotado (bar, resto, cave à vins Pozada — 2 Rue Guénot). Oh, os temperos, os molhos e vinhos franceses... Impressão da Mi: "Que tempero! Os vinhos são perfumados: quando o cara veio nos trazer de repente senti um cheiro como se fosse perfume!"

Subindo Montmartre

Paris, 6 de julho

Segundo dia em Paris. O tempo refrescou. Como definir Paris? Cada cidade, como cada pessoa, tem sua história, sua personalidade própria. Cidade Luz, o clichê. Vejamos o outro lado da moeda.

O trem (francês) em Frankfurt com destino a Paris saiu com alguns minutos de atraso, algo com que havíamos nos desabituado nas andanças pelos países da Europa Central. No velho coreto da Place de la Nation (próxima do nosso hotel), colchões e cobertores, supostamente de mendigos. Numa cabine de telefone público, cheiro de xixi. Camelôs vendem água mineral e lembrancinhas nos lugares turísticos e de repente saem correndo, fugindo do rapa. Grupos de "romenas" (uma brasileira que trabalha na loja de suvenires do zoológico de Berlim já havia falado sobre essa invasão de romenos e suas táticas para roubar os incautos) ficam de tocaia numa passagem estreita com grande fluxo de turistas. Antes já havíamos visto algumas correndo, e alguém chamando um policial. Um motorista impaciente avança sobre a faixa de pedestres no sinal vermelho, e uma pessoa protesta. Aliás os carros relutam em parar na faixa de pedestres (mas param). Vespas que estacionam em calçadas disparam pelos pedestres como se estivessem em plena rua.

Escrevo isto tudo não para depreciar Paris, cidade charmosa, fotogênica, vibrante, luminosa, esplendorosa, pela qual nos apaixonamos, mas para calar aqueles brasileiros que só vêm defeitos no nosso país e acham que, fora de nossas fronteiras, tudo é perfeito. Afora a eficiente Alemanha (eficiente para o bem e para o mal) e uma meia dúzia de outros países "perfeitos", o mundo é mais ou menos como o nosso Brasil.

Visitamos o charmoso bairro de Montmartre, numa colina em cujo alto se ergue a igreja (em estilo romano-bizantino) de Sacré-Coeur, construída entre 1875 e 1914 em ação de graças por Paris ter sido poupada de um temido massacre durante a Guerra Franco-Prussiana. Sim, no passado, franceses e alemães, culturalmente tão diferentes até hoje, viviam às turras.

Seguindo a dica de um site sobre Paris (Paris Inconnu - Paris Insolite), saltamos na estação de metrô Lamarck-Caulaincourt, e fomos subindo a encantadora colina (livres de turistas) passando por ruas de paralelepípedos, escadarias (como as que sobem alguns morros cariocas), charmosos prédios de apartamentos de poucos andares com flores nas janelas e grades de ferro forjado nas sacadas como vemos também no Rio Antigo. Até que, de repente, eis que o bucolismo se desfaz e deparamos com os bandos de turistas que invadem as atrações de Paris. A outrora sossegada (segundo minhas lembranças de viagens anteriores) Place du Tertre foi invadida por bistrôs ao ar livre e artistas de rua, virando uma Feira Hippie.

Descemos a colina pelo jardim em declive em frente da Igreja. Ao pé da colina sobrevive um carrossel veneziano do século XVIII. Só não sei como era acionado nos tempos pré-eletricidade.
Impressão da Mi: "Paris é muito grande, os metrôs são supergrandes quase sem escada-rolante, ou sem escada, depende da estação. Há muitos negros aqui e tipo turcos, tudo é meio bagunçado, há colchões nas calçadas, lixo, miniesgotos, tem pichações, é uma puta de uma cidade grande. Adoro!"

Embrenhamo-nos por um pitoresco mercado de tecidos, expostos em frente às lojas como na SAARA carioca ou na 25 de março paulista. Ao brincarmos de “nos perder em Paris” (você pode brincar de se perder pelas ruas parisienses e, depois de algum tempo, descobrir no mapa onde está e procurar o metrô mais próximo — sempre tem um metrô próximo), de repente foi como se tivéssemos sido transportados para Lagos ou Luanda. Se no Brasil os negros foram "aculturados" por séculos de escravidão, aqui as raízes africanas são mais visíveis. Sentimo-nos como, digamos, no Centro paulistano em meio a todo aquele movimento humano, sujeira nas calçadas, ambulantes tentando impingir suas mercadorias. Os parisienses, onde estão os parisienses típicos como que saídos de um filme de Truffaut? Até agora o que mais vimos foram levas de turistas e gente de todas as cores e raças — melting pot.

À noite, para reduzir o gasto médio com refeições (o bistrô de ontem saiu por uns 45 euros, mas valeu a pena), compramos no Carrefour do Boulevard Rochechouard, perto da estação de metrô Pigalle, sanduíches, salada de macarrão com siri e alface, croutons, e na Epi perto do hotel uma Cherry Coke e uma Guiness (confesso que nossa Caracu é mais saborosa), e fizemos um jantarzinho romântico, a um precinho camarada, na mesinha de nosso hotel low budget.

Tour Eiffel vista do Arco do Triunfo

Paris, 7 de julho

Terceiro dia em Paris. O metrô de Paris é um espetáculo à parte. Mais que centenário, sua rede, com mais de 200 quilômetros de extensão, cobre todas as áreas da cidade. Onde quer que você esteja, consegue ir a praticamente qualquer outro lugar usando o metrô.

Na hora do rush lota e você tem que tomar cuidado para que não batam sua carteira (suponho). Artistas de rua tocam seus instrumentos — acordeon, violino, trombone... — e/ou cantam em troca de uns trocados. A variedade humana é incrível: africanos, indianos, orientais, islâmicos, caucasianos. O metrô é antigo, os vagões são estreitos, os passageiros se acotovelam. Para baldear de uma linha para outra numa estação você passa às vezes por um emaranhado de túneis e subidas e descidas de escadas (são poucas as escadas rolantes no metrô de Paris). Tudo lotado como num formigueiro. Na ida muitos passageiros leem livros, jornais, ou manuseiam aparelhos eletrônicos. Na volta vêm cansados do trabalho.

Junto com os famosos esgotos de Paris, onde decorre uma das passagens mais eletrizantes de Os Miseráveis, os túneis do metrô (não só da via férrea mas também de acesso e de ligação entre as linhas) formam um labirinto subterrâneo como que cavado por toupeiras gigantes.

A passagem individual custa €1,70 mas por €12,50 você compra um carnet de 10 tickets (é este o nome em francês; dá pra comprar na maquininha, mas você precisa ter moedas).

Começamos nosso périplo parisiense pelo monumental (tudo em Paris é monumental) Arco do Triunfo (estação de metrô Charles de Gaulle-Étoile), que deixa o Portão de Brandemburgo no chinelo! Embora sua construção se iniciasse em 1806 por iniciativa de Napoleão para celebrar seus feitos bélicos (“Vocês voltarão sob arcos triunfais”, prometeu aos seus soldados), só ficou pronto em 1836 no reinado de Luís Filipe. Paga-se €9,50 para subir uma escada em caracol de quase 400 degraus e descortinar a vista deslumbrante a 50 metros de altura.

Finalmente atravessamos o Sena pela ponte mais bonita de Paris: a Ponte Alexandre III, decorada com lampiões, querubins, leões gigantescos, ninfas e cavalos alados, e na margem esquerda fomos nos aproximando da Tour Eiffel, que enfim surgiu entre dois renques de prédios. Obra ímpar da engenharia, com estrutura complexa de ferro fundido, erguida em 1889 e jamais igualada.

Impressionantes os amplos espaços não edificados abertos por ocasião da modernização do Barão Haussmann (o Pereira Passos parisiense) na era napoleônica, as avenidas larguíssimas, de mão dupla, os jardins, os passeios à margem do Sena, as praças circulares aonde convergem montes de avenidas (doze na Étoile), o anel de bulevares circundando a cidade.

Versalhes ao entardecer

Paris, 8 de julho

Comprar camembert por um euro não tem preço! Dez centavos mais caro que a baguete, de 90 centavos (que em francês são quatre-vingt-dix, quatro vinte e dez), crocante como nenhuma no Brasil. Com um suquinho de laranja em lata e um café solúvel improvisado com água da torneira do banheiro (cafeinômano como eu não sai em viagem sem carregar o vidrinho de Nescafé), constituiu nosso desjejum no quarto do hotel antes de sairmos para o nosso passeio ao... tchan, tchan, tchan, tchan... Palácio de Versalhes!

O ingresso a 18 euros por cabeça comprei pela Internet e imprimi antes de partir em viagem. Existem duas maneiras de chegar ao Palácio: pegar o ônibus 171 em Port de Sèvres ou pegar um trem suburbano (reseau Ile-de-France) na Gare de Austerlitz até lá. Optamos por esta última, que nos pareceu mais barata (eu disse pareceu, na verdade não sei o preço do ônibus).

Chegamos no Palácio vinte para meio-dia, entramos numa fila enorme mas que avançou rapidamente. Na Alemanha e Áustria organizadas não há fila: quando você compra o bilhete, agendam uma hora de entrada, geralmente duas horas depois, e aí você fica zanzando até chegar sua hora.

Versalhes foi o maior palácio da Europa e o mais esplendoroso. Passeio para um dia inteiro, incluindo os vastos jardins geométricos com gramados, fontes, árvores e arbustos podados como só os franceses sabem fazer (a Praça Paris carioca dá uma tênue ideia) e flores multicoloridas. Impressionante o luxo dos aposentos dos nobres e, em especial, do rei e da rainha, com seus lustres, afrescos, esculturas, relógios, espelhos, mármores. O Salão dos Espelhos (cartão postal abaixo), onde se assinou o Tratado de Versalhes, deve ser o mais grandioso do mundo. Tanto luxo acabou custando caro — custou a cabeça dos monarcas.

Vimos também o Grand Trianon e o Petit Trianon, do qual o prédio antigo da Academia Brasileira de Letras é uma réplica. Impressão da Mi: "Lá é lindo. Tudo perfeitamente perfeito! Todos os detalhes! A decoração, as poltronas, o teto todo pintado! O salão dos espelhos. Saindo do palácio a gente foi no jardim que tem flores lindas roxas, azuis, flores diferentes com abelhas gordas!"
Na volta demos uma passada pela tradicional casa de cancan Moulin Rouge. A entrada para o show custa em torno de 100 euros, não é programa para nós. No Carrefour lá perto voltamos a comprar saladas e iogurtes para comer no hotel. Como ontem. Só assim conseguimos nos recuperar do bombardeio de salsichas alemãs!

Tour Eiffel

Paris, 9 de julho

Na tentativa de encontrar o jardim de rosas do Parque de Bagatelle, nos perdemos nos meandros do Bois de Bologne, um bosque imenso, remanescente da mata nativa da região, cortado por avenidas de alta velocidade, com alamedas um tanto ermas mesmo no sábado, algumas prostituas se oferecendo em plena luz do dia (imagine à noite), um ou outro parisiense praticando jogging ou ciclismo. As distâncias são enormes, a sinalização, deficiente, o bosque é aprazível e o jardim de rosas não conseguimos achar. No dia seguinte descobrimos que deveríamos ter saltado na estação de metrô Porte Maillot e prosseguido no ônibus 244. Mas valeu a aventura!

Depois o tradicional passeio pelo Sena nos Bateaux Mouches, que partem de um cais na altura da Pont D’Alma (estação de metrô Alma-Marceau). O preço estava dentro das expectativas (€11) e em dias sem chuva (como hoje) você pode se sentar no terraço descoberto. O ideal é curtir o passeio em si sem prestar muita atenção às explicações pelo alto-falante. São em tantas línguas que quando começam na primeira (francês) a atração descrita ainda está longe e quando terminam na última língua (chinês, um tal de chon, chung, chang) a atração já passou. Além disso, em vez de dizerem right (direita), left (esquerda) utilizam os termos starboard (estibordo), port (bombordo), e como você não é marujo não sabe para onde olhar, e se sente o maior idiota da face da Terra porque todos os outros a bordo olham para o lado certo. Passeio agradabilíssimo, passando sob as diversas pontes que atravessam o Sena: uma delas construída com as pedras da demolição da Bastilha, outra em estrutura de ferro com “cadeados do amor” presos (como aqueles que descrevi ao falar de Frankfurt), a Pont Neuf (Ponte Nova), contraditoriamente a mais antiga de Paris, etc.

Por último, o colosso da engenharia do século XIX, a torre de mais de 300 metros constituída de um emaranhado de ferro que, até erguerem o Empire States Building, foi a construção mais alta da face da Terra. Você já sabe de que estou falando: da Tour Eiffel! A Torre possui três plataformas aonde se pode subir: o terceiro andar, a quase 300 metros (só para comparar, nosso Pão de Açúcar tem 395 metros), acessível por elevador, onde jamais tive e jamais terei coragem de subir (vertigem!); o segundo andar, a 115 metros de altura, também acessível por elevador; e o andar mais baixinho, a 57 metros (sete metros mais que o Arco do Triunfo), acessível por uma escada de 360 degraus.

Na base da torre, filas imensas, como aliás em todas as grandes atrações turísticas de Paris nesta época de alta temporada. Optamos pela escada ao preço módico de €4,90 por pessoa. Embutida na estrutura de um dos pés da torre (são duas escadas, uma para subir, outra para descer) e cercada por uma grade alta, permite uma subida tranquila, mesmo para quem tem aversão às alturas.

Da primeira plataforma se tem uma vista deslumbrante de Paris (imagine da última). De lá mais 359 degraus levam ao segundo andar, mas aí a vertigem falou mais alto, e no meio do caminho desistimos. Quem sabe da próxima vez tomo uns gorós e tento de novo?

Gustave Moreau, Le poète voyageur - O poeta viajante (cartão postal)

Paris, 10 de julho

De manhã fomos à casa-museu do pintor simbolista Gustave-Moureau. No primeiro andar, os aposentos conservam a mobília e decoração do tempo do pintor. No ateliê no segundo e terceiro pavimentos, uma profusão de obras de Moureau cobre as paredes. Os simbolistas privilegiavam a imaginação, ao contrário dos impressionistas que privilegiavam a percepção. Impressão da Mi: "Gostei muito de alguns quadros dele porque fogem do que todo mundo faz!"

De lá fomos andando a pé, calmamente, até o Musée d’Orsay, passando por marcos parisienses como a suntuosa ópera (na qual dizem que nosso Municipal se inspirou) e a colossal Madeleine, com suas enormes colunas coríntias.

Em frente ao Musée d’Orsay, a habitual fila, onde ficamos uns 45 minutos. Entramos no museu às três da tarde, e ele fecharia às seis — em menos tempo não daria para ver esse belíssimo museu que ocupa uma antiga estação de trem. Dedicado à arte (predominantemente francesa) do século XIX, reúne, além de todas aquelas obras clássicas do impressionismo — algumas das quais nos parecem familiares de tanto que foram reproduzidas em fascículos de arte, livros etc. —, telas de pintores de outras escolas menos badaladas (mas igualmente bons, se não melhores) como os simbolistas, naturalistas, românticos, neogregos, realistas, bem como esculturas e requintados objetos de arte decorativa (mobília, porcelanas, ambientes etc.) com toda uma seção dedicada ao art nouveau.

À noite, uns crepes com vinho num restaurante turístico perto do Louvre saíram um pouco caros demais. Cuidado com os restaurantes turísticos.

Île St-Louis

Paris, 11 de julho

Segunda-feira, dia de sentar ao computador e recomeçar a faina, mas por um raro período da vida estou livre dessa rotina (da qual, por alguns raros momentos, sinto falta).

Começamos o dia com nosso café da manhã habitual aqui em Paris: compramos croissants na boulangerie (deux croissants ordinaires, comuns, et deux croissants au beurre, amanteigados) e fomos comer no McCafé acompanhados de um grand café e um chocolat.

Escolhi na seção “Oito Passeios A Pé” do Guia Visual de Paris um passeio de noventa minutos por Buttes-Chaumont (pág. 268 do guia). O passeio começou por uma encantadora vilazinha de cinco ruelas, casas simpáticas e um jardinzinho com vista para Montmartre. Enfim conseguimos curtir uma Paris livre das hordas de turistas (também no Rio gosto de passear por esses lugares onde “ninguém vai” tipo Morro do Pinto). Tropeçamos em alguns erros de tradução do Guia, como “uma casa coberta de marfim” que na verdade estava coberta de trepadeiras e “degraus forrados de hera” que na verdade estavam ladeados por hera. O passeio prossegue pelo Parc des Buttes Chaumont, um bucólico parque em estilo inglês do tempo de Napoleão III com laguinho, cascata e, no alto de um penhasco, uma cópia do templo de Sibila romano, com uma bela vista. Aqui o Guia Ilustrado se torna confuso (a “pequena ponte azulejada” simplesmente é inincontrável), e a certa altura tivemos de abandoná-lo e contar com nosso senso de direção.

Em seguida mais um passeio a pé do Guia Ilustrado, pela tranquila Île St-Louis (pág. 262), ilhota que, embora colada na badalada Île de la Cité, atrai bem menos turistas. Morar num lugar chique assim não é para qualquer um: um studio de 21m² está à venda por 430 mil euros. Desta vez conseguimos completar o percurso do guia sem esbarrar em erros de tradução e sem nos perdermos.

Já que estávamos ao lado da Île de la Cité, em seguida atravessamos a Pont St. Louis e nos juntamos à multidão de turistas que visitavam a Catedral de Notre Dame. Menor, menos imponente que a Catedral de Colônia. Ainda assim, impressionam a abóbada da nave central pairando nas alturas (prodígio da engenharia medieval), as rosáceas norte e sul, os entalhes em madeira dos bancos do coro, as pinturas religiosas nas capelas laterais, os vitrais que devem ter sido a maior maravilha do mundo aos olhos dos medievais.

Ao final da tarde uma decepção: a tradicional loja de departamentos Samaritaine (quem esteve em Paris nos anos 70, 80 conheceu) fechou as portas. Seu gigantesco prédio está em obras para abrigar, em 2013 ou 2014, um complexo com centro de convenções, hotel, centro comercial etc.

Mais tarde, ao chegarmos na plataforma do metrô da estação Châtelet, um tumulto: uma japonesa chorando, três policiais revistando duas "romenas", um popular indignado bradando que deveriam prendê-las. Perguntei-lhe (no meu francês macarrônico) o que aconteceu, e ele me contou que umas pickpockets (usou o termo inglês com pronúncia afrancesada) bateram a carteira da japonesa. Indaguei se as ladras eram francesas ou estrangeiras (les vouleurs sont françaises ou étrangers?), ele respondeu que eram romenas e agem habilmente naquela estação. É preciso abrir o olho!

O verdadeiro labirinto não ficava em Creta, fica nos subterrâneos de Paris. Numa das estações de metrô (République) cinco linhas se encontram, interligadas por um sistema de passagens, escadas etc. Se um dia por um estranho motivo desaparecesse toda a sinalização visual, estaria instaurado o labirinto, onde todos se perderiam.

Tabuleta do antigo cabaré Le Chat Noir (O Gato Preto) no Musée Carnavalet

Paris, 12 de julho

Paris é surpreendente. A gente está andando depois de visitar um museu e de repente depara com uma área de baixo meretrício, prédios que parecem cortiços (com roupas penduradas na janela), um hotel barato provavelmente para encontros furtivos, um grupo catando sapatos jogados fora, lojas de roupas baratas e grupos de chinesas que parecem estar saindo de alguma confecção onde trabalham, mais adiante prostitutas chinesas. Que contraste com os chineses endinheirados que vemos nas lojas ultrassofisticadas dos Champs-Elysées. E pensar que tantas vidas se perderam na tentativa fracassada de implantar a sociedade sem classes na China. Mais à frente, uma rua que, pelas placas dos estabelecimentos e tipos humanos, concluímos ser um bairro turco. Tudo isso vimos no entorno da Porte St-Denis quando voltávamos do Museu Carnavalet.

O Museu Carnavalet é um achado. Gratuito, algo raro por aqui. Ocupa dois hôtels, que são antigas mansões (o hotel de hospedagem costuma ser escrito sem o circunflexo): Hôtel Carnavalet e o vizinho Hôtel Le Peletier, ligados por uma passagem. Possui um jardim pequeno mas que é um mimo.

O museu conta a história de Paris através de antigos letreiros, um tesouro de pinturas (numa delas, retratando um antigo restaurante, aparece o nosso Santos Dumont) incluindo a coleção de quadros acadêmicos doada ao museu pela viúva do marchand François-Gerard Seligmann, objetos decorativos e reconstituições de ambientes, como o quarto de Proust, um salão de baile, uma joalheria art nouveau. A seção no segundo andar sobre a Revolução Francesa é fascinante. Os quadros mostrando o rei e a rainha prisioneiros dos revolucionários, o rei se despedindo da família para enfrentar a guilhotina, a rainha viúva e seu posterior guilhotinamento são comoventes. O cerco de Paris pelos prussianos e a Comuna de Paris também estão lá. Quanta história!

De manhã (quando choveu) visitamos lojas. Vale a pena ver a cúpula de vitral e adornos exuberantes da Galerie Lafayette Coupole (estação de metrô Chaussée d’Antin La Fayette).

Sainte Chapelle

Paris, 13 de junho

Em pleno verão um frio de inverno paulistano (mas no final da tarde o tempo abriu). Na próxima viagem, trazer um computadorzinho de bordo (pode ser um Netbook) a fim de consultar a previsão do tempo e não correr mais o risco de sair encasacado e morrer de calor, ou vice-versa. Poder consultar dicionários eletrônicos também seria de grande valia.

Primeira parada, Sainte-Chapelle, na Île de la Cité (estação de metrô Cité), joia da arquitetura e arte medieval, construída por São Luís (o rei Luís IX) para abrigar as relíquias da Paixão de Cristo, entre elas um fragmento da Cruz e a Coroa de Espinhos. A maioria foi destruída na Revolução e as relíquias sobreviventes são mantidas na Catedral de Notre Dame. As quinze janelas de vitrais, de intensa beleza, retratam 1113 cenas bíblicas, e a rosácea ilustra o Apocalipse de João. Impressão da Mi: "Praticamente uma mini-igreja gótica quase toda feita de vitrais. É inexplicável, parece uma caixinha de joias muito caprichada."

Os turistas fotografam tudo compulsivamente — milhões de fotos praticamente idênticas, a redundância levada ao paroxismo. Mas o sublime não é captável pela câmera fotográfica.

Por 11 euros compra-se um ingresso válido para a Sainte-Chapelle e a Conciergerie ao lado (os dois ingressos separados custam mais caro). Criada originalmente como palácio real dos primeiros reis capetianos, a Conciergerie mais tarde serviu como Palácio de Justiça e prisão. Após um incêndio em 1776, Luís XVI modernizou a prisão que, por ironia do destino, acabou servindo de Tribunal Revolucionário. A própria Maria Antonieta foi ali julgada e encarcerada antes de ser guilhotinada. Transformada em museu, funciona também como memorial às vítimas do Terror, cujos nomes são listados numa das salas. Uma capela no local da antiga cela de Maria Antonieta reverencia a memória da rainha.

Depois disso pretendíamos ir ao Louvre, que na quarta-feira permanece aberto até 22 horas, mas a longa fila sob a chuva e vento gelado fez com que desistíssemos e o trocássemos pelo Musée Jacquemart André (158, Blvd Haussman — estação de metrô Miromesnie). Sorte nossa. Dia seguinte foi 14 de julho, quando o Louvre não cobra entrada. Uma maneira de evitar a fila do Louvre é comprar o ingresso com antecedência na FNAC da Champs Elysées, mas não sabíamos.

Ocupando uma esplêndida mansão com jardim de inverno, sala de música, fumoir, boudoir, biblioteca etc. belamente adornada com afrescos, tapeçarias, jarros, porcelanas, mobílias de época etc., o Museu Jacquemart André oferece a rara oportunidade de contemplar calmamente obras-primas da pintura clássica francesa, renascentista italiana (Botticelli, Canaletto, Uccello...), holandesa (Rembrandt, Van Dyck...) e inglesa (no fumoir) sem atropelo, sem os bandos de turistas dos museus mais badalados.

Louvre visto da Pont du Carroussel

Paris, 14 de julho

Passar o 14 de Julho (dia da Tomada da Bastilha) em Paris é uma experiência ímpar. Às nove da manhã, quando o Louvre abre as portas, já estávamos na fila, pois hoje a entrada é gratuita (normalmente custa €10). O Louvre é um mundo. Ficamos lá dentro quase sete horas e não vimos nem metade. São três alas — Richelieu, Denon e Sully — multiplicadas por quatro pavimentos: 2^e étage, 1^er étage, rez-de-chaussée (rés do chão, mais conhecido por térreo) e entresol (subsolo). Subimos direto ao pavimento superior calculando que as outras pessoas começariam a visita pelos andares mais baixos, e assim conseguimos apreciar as coleções de pinturas francesas do século XVIII (ala Sully) e norte-europeias na ala Richelieu com tranquilidade.

Depois tivemos que fazer uma mudança de ala (as alas Richelieu + Sully e a ala Denon possuem entradas independentes) para ver o restante dos quadros: um acervo impressionante de pinturas italianas, um bom acervo de pinturas espanholas e uma única sala de obras inglesas. Aqui o sossego acabou. Esbarramos com as multidões de turistas que vêm atrás do grande ícone cult do museu: o pequeno quadro da Gioconda (Mona Lisa), cercado por uma barreira humana como se fosse um objeto de veneração. Não dá nem para repetir o que fiz em minha visita anterior em 1965: andar de um canto ao outro e observar como ela está sempre olhando para você. Com tantas maravilhas no museu, por que essa idolatria por um quadro específico? Coisas da cultura pop! Impressão da Mi: "Vi a Mona Lisa, é emocionante ver a original, foi meio de longe porque havia mil pessoas querendo tirar foto, flashes e algumas pessoas com desodorante vencido! Mas ela é linda! Mas não é o único quadro lindo, há montes de perfeiturinhas por lá."

Entre essas maravilhas, a Galeria Médicis com 24 quadros monumentais, e de perfeição absoluta, que a rainha Marie de Médicis encomendou ao pintor Rubens para ornamentar o Palais de Luxemburg; a sala Daru com pinturas neoclássicas de Jacques Louis David, o pintor oficial de Napoleão, e outros; a Allégorie chrétienne de Jan Provost; as Tentações de Santo Antônio de Pieter Huys, que se inspirou em Brueguel; as naturezas mortas de Frans Snyder, etc. etc. etc.

Mas o Louvre não se restringe às pinturas. Existe um mundo igualmente vasto de esculturas. E outro acervo imenso de antiguidades. E a ala Richelieu do 1^o andar é toda dedicada às artes decorativas (objets d’art), com destaque para os suntuosos Appartments Napoléon, que no 2^o Império abrigaram o recém-criado Ministério do Estado — a arte decorativa levada às últimas consequências. O mapa distribuído na entrada mostra claramente a organização das salas, alas e andares. Não dá para ver tudo. Você tem que priorizar algumas áreas em detrimento de outras. Nós optamos por nos concentrar nas pinturas, e vimos um pouco da arte decorativa — o resto fica para outra oportunidade futura.

Depois fomos ao Campo de Marte, onde fica a Torre Eiffel, para a festa de 14 de julho, que os franceses comemoram como se fosse um Réveillon, com queima de fogos, shows de cantores transmitidos em telões, etc. Um mar de gente — um milhão pelo que entendi um locutor dizer — acorreu à festa.

Quiche e suspiro

Paris, 15 de julho

Enfim conseguimos encontrar o Parque de Bagatelle (ver tentativa frustrada no dia 9/7), famoso pelo seu roseiral com dezenas de espécies diferentes de rosas. Vou dar o caminho das pedras: pega-se o metrô até a estação Porte Maillot, pega-se o ônibus 244, desce-se no Carrefour de Longchamps, pega-se a Route de Sèvres (a avenida) à direita e andam-se uns 900 metros (veja no Google Maps). A entrada custa 5 euros. Mas as rosas não são as únicas atrações desse parque aprazível, com gramados, árvores exóticas, pagode, exposições e um quiosque com mesinhas onde franceses charmosos e impecavelmente trajados batem papo em seu tão melodioso idioma — não é um parque invadido por turistas!

O proverbial francês mal-humorado perdeu-se no passado. Os franceses com quem topamos foram simpáticos, gentis. Se você se esforça em falar sua língua, respondem pausadamente para que você entenda (já o francês que falam entre si é tão incompreensível quanto um, digamos, cockney londrino ou português de Trás-os-Montes).

De manhã havíamos estado no Jardin du Luxembourg, um jardim tipicamente francês junto ao Palais du Luxembourg de 1631, que já foi palácio real e agora abriga o Senado. No laguinho octogonal crianças brincam com barquinhos a vela.

Os franceses parecem de bem com a vida. Vestem-se com elegância, mesmo os jovens em traje casual. Calçam sapatos, raramente tênis. As mulheres andam como se estivessem desfilando na passarela. A culinária francesa é insuperável: um simples suspiro (meringue) ou sanduíche de baguete ou crepe ou quiche já é uma festa para o paladar.

Cadeados do amor

16 de julho

Adieu Paris! Última volta pela Cidade Luz. O embarque no trem Eurostar para Londres é como num aeroporto, com check-in, passagem da bagagem pelo detector de metais, duty free, até migração — perguntam o que você vai fazer em Londres, há quanto tempo está viajando, um interrogatório. Bom chegar na Gare du Nord uma hora antes da partida do trem para fazer tudo com calma.

Outras fotos de Paris você encontra no meu álbum do Picasa. Para ver a terceira parte da viagem clique em "Postagens mais antigas" abaixo.

VIAGEM À EUROPA. PARTE 3: LONDRES

2011-08-08T08:01:00.000-07:00

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Londres, 17 de julho

Primeiro dia de Londres. Tão diferente de Paris: a exuberância francesa dá lugar à fleuma britânica. Ao chegarmos no nosso bed & breakfast, o Limegrove Hotel (101, Warwich Way, perto da Victoria Station), que paguei com dez meses de antecedência para garantir o preço de £540 por nove noites, uma surpresa: se da última vez em que lá estivemos pareceu um pouco decrépito (mas mesmo assim valendo a pena por causa do preço camarada), agora o encontramos totalmente renovado, paredes pintadas, quadros pendurados, etc. Um único defeito: quarto apertado.

Para utilizar os transportes de Londres, não deixe de adquirir o cartão Oyster: você pode carregá-lo em guichês ou máquinas ou mesmo pela Internet e andar à vontade pelo metrô e ônibus. Por mais que você utilize os transportes, não pagará por dia mais do que um teto de 8 libras e, se evitar o horário do rush matinal (4:30 às 9:30 de segunda a sexta), o teto é ainda menor (£6,60 nas zonas 1 e 2, que abrangem quase todos os locais turísticos).

A rede de metrô é ainda mais intricada que a parisiense, mas a orientação é mais fácil: as linhas têm nomes (Circle Line, Victoria Line...) e as direções são southbound (sul), northbound (norte), eastbound (leste), westbound (oeste). Elementar, não? Não tem cheiro de urina nas galerias, os londrinos não pulam a catraca pra não pagar passagem e não tem artistas de rua se apresentando nos vagões como em Paris.

Hoje, domingo, é dia dos oradores exercerem sua liberdade de expressão no Speaker’s Corner, no Hyde Park (estação de metrô Marble Arch). Não sei se por causa do tempo chuvoso ou porque já estava tarde (quase meio-dia), apenas um orador, um pregador cristão negro que se dizia seguidor do método socrático de fazer perguntas para obter respostas, enfrentava os contra-argumentos dos céticos e ateus e as chacotas dos engraçadinhos. Pois faz parte da tradição do Speaker’s Corner que engraçadinhos (alguns já meio tocados pela cerveja) fiquem espicaçando e zoando os pobres oradores, arrancando risos da plateia.

Depois fomos de metrô (pretendíamos ir a pé, mas a chuva frustrou os planos) até o Museu de História Natural (estação de metrô South Kensington), que ocupa uma imponente construção vitoriana no estilo German Romanesque (românico alemão). No museu vimos um pouco de tudo: pedras e metais preciosos ou raros (um meteorito provindo de Marte, por exemplo), uma simulação de terremoto, um gigantesco esqueleto de baleia-azul e seu respectivo (e ainda mais gigantesco) modelo, animais empalhados da coleção histórica (alguns de espécies já extintas, como o dodô — hoje em dia o museu não pratica mais o empalhamento de animais), fósseis e fragmentos de dinossauros e outros seres pré-históricos.

Jantar no Pizza Hut, agora com salada grátis, mas refrigerante pago. Entre uma "atração" e outra a gente sempre caminha bastante para observar a cidade — a arte de flanar que abordo no meu Literatura & Rio de Janeiro.

Barco-moradia no Regent's Canal

Londres, 18 de julho

Fizemos o passeio ao longo do Regent’s Canal” da pág. 264 do guia Eyewitness Travel de Londres (os Guias Ilustrados da Folha são traduções dessa série). Achei que, usando o guia original em vez da tradução portuguesa, as coordenadas seriam mais exatas e não nos perderíamos, mas me enganei. Mais de uma vez erramos de direção e tivemos de voltar atrás e corrigir a rota.

A vantagem desses passeios do guia é que nos conduzem até lugares inusitados fora das atrações turísticas mais óbvias. Desta vez percorremos a margem de um canal (que em certo trecho se chama Little Venice, Pequena Veneza), com barcos-moradias ancorados e vasos de flores, adentramos o Regent’s Park, subimos uma colina (Primrose Hill) de onde divisamos a silhueta dos prédios de Londres, percorremos um bairro sossegado ao norte que, por estar além do mapa da cidade vindo junto com o Guia, chamei de “fim do mundo”, e fomos parar no badalado Camden Market (na verdade, um complexo de mercados), uma mistura de feira hippie, mercado de pulgas, praça de alimentação e point ultrajovem, parte dele (o Stable Market) instalado num antigo complexo de estábulos da época em que predominava o transporte de tração animal. E, confirmando minha brincadeira de que chegamos no fim do mundo, deparamos com o pub The World’s End, que se autointitula “talvez o maior pub do mundo”.

Às sete e meia da tarde, tour pela área de Westminster (Old Westminster by Gaslight), sob chuva e frio (frio de inverno paulistano em pleno verão londrino — aquecimento global não chegou aqui). Os London Walks são uma instituição londrina, existem há décadas e são a melhor maneira de conhecer os segredos e meandros de Londres, seus pubs e fantasmas inclusive, se você tiver treinado seus ouvidos para entender o inglês britânico. Os guias não são aqueles guias de turismo convencionais, e sim especialistas nos assuntos, alguns autores de livros, outros também atores. Os passeios ocorrem sempre, vários por dia, faça chuva, neve ou sol. Cinco minutos antes quatro ou cinco gatos pingados aguardam no ponto de encontro. No último minuto, um bando de participantes, e às vezes o próprio guia, surgem do nada. O passeio custa oito libras, mas se no primeiro passeio você pagar dez libras recebe um Discount Walkabout Card e nos próximos pagará só seis.

Palácio de Westminster ao anoitecer

O ponto de encontro do passeio foi uma das saídas da estação de metrô Westminster — os passeios sempre começam em saídas do metrô. No intervalo de sete às nove da noite nossa guia, Angela (uma atriz!) conduziu-nos pelo entorno do Palácio de Westminster e por um conjunto de ruelas "ocultas" do início do século XVII que vão dar no Smith Square, onde moraram celebridades como Lawrence da Arábia e com a velha iluminação a gás preservada (embora o acendedor de lampiões tenha dado lugar a um mecanismo automático). Após um pit-stop num pub tradicional, atravessamos até o outro lado do Thames (Tâmisa) pela Lambeth Bridge, de onde tivemos uma bonita vista do Palácio de Westminster ao anoitecer (foto acima), enquanto a guia contava como o rio já foi pestilento e, depois de um trabalho de despoluição, se tornou um dos rios urbanos mais limpos da Europa. Enfim retornamos à margem esquerda pela Westminster Bridge adiante.

Jantar no Pizza Hut de novo, com salada grátis.

Eu & Isambard

Londres, 19 de junho

Museu de Cera Madame Tussauds: uma instituição londrina que remonta à coleção de máscaras mortuárias de vítimas da Revolução Francesa e efígies de heróis e vilões trazidas por Madame Tussaud à Inglaterra no início do século XIX. As pessoas vão lá para se deixarem fotografar junto às réplicas de celebridades do cinema, dos esportes, da ciência, das artes, da política, como se convivessem de sua intimidade — a exemplo da minha foto acima junto com Isambard Kingdom Brunel, pioneiro da engenharia ferroviária, o meu boné contrastando com sua elegante cartola. Não venha ao Madame Tussauds sem ter comprado previamente o ingresso pela Internet. Senão você esperará (em julho, pelo menos, época de férias escolares) no mínimo duas horas na fila. Uma fila traiçoeira, labiríntica. Quando você pensa que está chegando na bilheteria descobre que ela prossegue num recinto novo, ou numa escada, ou em outro pavimento. O museu superlota e custa caro (£28,80), mas é diversão garantida com suas figuras, algumas tão reais que você confunde com pessoas de verdade, a câmara dos horrores (que diverte mais do que assusta), o Spirit of London, uma viagem de "trenzinho" pela história londrina, e agora o cinema em 4-D com projeção na cúpula do antigo planetário: ao 3-D que você já conhece (mas levado ao extremo) se acrescentam sensações como de água respingando, do chão tremendo, cutucadas nas costas, etc.

Depois andamos, andamos, andamos (um excelente método para se conhecer uma cidade): Marylebone adentro até Oxford Street (onde Mi passou uma hora na enorme e barateira loja de departamentos Primark enquanto eu zanzava pelo Hyde Park próximo enfrentando a chuva com minha poderosa capa impermeável — não venha para Londres sem capa de chuva), depois fazendo um corte transversal pelo boêmio bairro Soho e enfim jantando num restaurante de Chinatown (Kowloon Oriental Buffet, na Gerrard Street) onde você pode comer comida chinesa até estourar pelo preço fixo de £8,50 — a Mi enfim matou as saudades do arroz, alimento raro aqui na Europa (do feijão só mataremos as saudades quando retornarmos).

Millenium Bridge & St. Paul's Cathedral

Londres, 20 de junho

A chuva apertou: no início da noite a estação de metrô Covent Garden foi fechada por motivos de flooding, alagamento.

Segundo Samuel Johnson, quando um homem está cansado de Londres, está cansado da vida. Como não estamos cansados nem de uma coisa, nem da outra, visitamos o Museum of London (estação de metrô St. Paul’s, Barbican ou Moorgate), que conta a história dessa fascinante cidade, a maior de toda a Europa. Começa pela pré-história (London before London), passando pela Londres romana, as invasões anglo-saxônicas, a Londres medieval, guerras, a Peste que dizimou metade da população da cidade e o incêndio de 1666 que destruiu dois terços da cidade. No subsolo, a Londres moderna, do final do século XVII aos dias de hoje (até os Beatles estão lá). Se você gosta de Londres (e, consequentemente, da vida) vai gostar do museu.

Incrível a capacidade dos ingleses de montar museus "vivos", interativos, recriando ambientes inteiros, como um pleasure garden da segunda metade do século XVIII com um filminho projetado em diferentes cenários (paredes), ou trazendo para os museus peças enormes como (no caso do Museum of London) uma antiga cabine de elevador do Selfridge’s, um piso em mosaico da era romana encontrado em escavações, uma cela de prisão onde os prisioneiros matavam o tempo entalhando seus nomes ou desenhos nas paredes de madeira. Os textos explicativos têm a vantagem de ser em inglês (melhor que alemão, né?!) e são repletos de perguntas instigantes e informações interessantes.

Descemos em direção ao Thames passando pela St. Paul’s Cathedral e por uma área repleta de pubs, com montes de clientes na porta (mesmo o interior sendo tão aconchegante — seriam fumantes?). Atravessamos a Millenium Bridge, uma moderna ponte de pedestres, até a margem sul do rio, lá passamos pelas réplicas do Globe Theater de Shakespeare e do galeão Golden Hinde de Sir Francis Drake, retornamos para a margem norte pela London Bridge (uma ponte moderna, de 1972, quase no mesmo local daquela que os romanos construíram nos tempos antigos), matamos as saudades da Torre de Londres e do fish and chips e repetimos a fórmula pizza + salada grátis no Pizza Hut de Covent Garden.

Casa de Dr. Johnson

Londres, 21 de junho

Iniciamos a jornada londrina andando do hotel até a Tate Britain, museu dedicado à arte britânica em todas as épocas, preenchendo assim a lacuna deixada pelo Louvre (ver 14 de junho).

As obras não estão expostas em ordem cronológica, e sim por núcleos temáticos. Concentramo-nos nas obras clássicas, românticas e de influência impressionista, e saltamos as salas de arte moderna, da qual o museu possui vasto acervo. Dignos de nota o grupo Past and Present de Augustus Leopold Egg, The Fairy Lovers de Theodore Von Holst, as experiências de Turner com jogos de luz, fenômenos atmosféricos e a indistinção dos contornos, prenunciando a pintura moderna (algumas de suas obras talvez pareçam modernas por terem ficado inacabadas!)

Depois retornamos à monumental St. Paul’s Cathedral, a Catedral de São Paulo, que já havíamos visitado em viagem anterior (clique em Londres no menu da direita para ver o diário da viagem de 2009).

A frase de Samuel Johnson sobre Londres que lemos no London Museum (ver 20 de junho) despertou a vontade de conhecer a casa onde o autor do primeiro dicionário da língua inglesa — considerado o primeiro dicionário moderno, com milhares de citações literárias extraídas de sua “memória de computador” — residiu por alguns anos depois que assinou contrato com um editor para entregar o dicionário em três anos. Quando um amigo observou que quarenta membros da Academia Francesa levaram quarenta anos para compilar seu dicionário, Dr. Johnson respondeu que os ingleses estão para os franceses como três está para 1600 (=40 x 40). Mesmo assim, atrasou seis anos.

A Dr. Johnson’s House fica meio escondida numa pracinha acolhedora que se acessa através de um beco. No início do século XX, quando abrigava uma gráfica, foi descoberta por um magnata da imprensa que a adquiriu e restaurou como no tempo do Dr. Johnson. A visita dá a oportunidade de penetrar na intimidade dessa incrível figura humana, com memória fotográfica, que quando a mãe o trancava no quarto e dizia que só poderia sair depois de decorada a lição logo em seguida a seguia escada abaixo recitando o texto instantaneamente memorizado, que enchia a casa de amigos com medo de que a solidão o enlouquecesse, que legou uma renda anual de 70 libras (uma fortuna) a um filho de escravos que o serviu (devidamente remunerado) a vida inteira. As definições do dicionário de Johnson (do qual até hoje se edita uma antologia) são consideradas precisas pelos padrões modernos, mas algumas são pitorescas, como a de aveia: “Cereal que na Inglaterra geralmente se dá aos cavalos mas que na Escócia parece sustentar as pessoas.”

Monument (memorial às vítimas do Grande Incêndio de 1666), ponto de partida do London Walk de hoje

Londres, 22 de junho

Onze horas da noite da sexta-feira e as ruas centrais e o metrô ainda estão cheios como em pleno dia. Chove fino.

Amanheceu com o maior sol, e deu até para pegar um pouco de sol no meio do dia numa praça. Mas quem disse que o sol em Londres perdura?

Às sete e meia da tarde fizéramos um London Walk clássico, Haunted London, com um guia-ator de sotaque londrino que exigia um grande esforço para se entender e que nos conduziu por vielas remanescentes do traçado medieval da cidade e velhas igrejas em ruínas e ruas da City, enquanto contava histórias de arrepiar os cabelos de crimes e aparições.

À tarde revisitamos o Victoria and Albert Museum, que deve ser o maior museu de artes decorativas do mundo, onde já havíamos estado (duas vezes) na viagem anterior. Visitamos as duas British Galleries, 1500-1760 no Level 2 (2^o piso) e 1760-1900 no Level 0 (subsolo), que mostram a evolução do design, decoração de ambientes e moda através dos séculos. Dignos de nota os quadros A naughty child e The Old Shepherd's Chief Mourner de Sir Edwin Landseer.

De manhã havíamos visitado a antiga casa de um dos maiores arquitetos ingleses, Sir John Soan, que morreu no ano em que a Rainha Vitória ascendeu ao trono, 1837. Era uma casa muito engraçada, cheia de espelhos, alguns ocultos, que ampliam a sensação de espaço, claraboias que deixam entrar a luz natural, uma biblioteca de 7 mil livros, uma picture room com um engenhoso sistema de “planos móveis” que permite alternar entre dois jogos de quadros, câmeras subterrâneas repletas de antiguidades. Antes de morrer seu dono legou a casa à nação, estipulando que fosse mantida no estado em que a deixou.

Escadaria em Trafalgar Square

Londres, 23 de junho

Último sábado da viagem. Visitamos a National Portrait Gallery (ao lado da National Gallery, em Trafalgar Square), uma coleção de retratos (quadros, algumas esculturas e modernamente algumas fotos também) das grandes personalidades — reis, rainhas, nobres, políticos, artistas, cientistas, militares... — da história britânica. Um museu assim não existe em nenhuma outra parte. Os britânicos têm uma tradição de retratismo, e além da beleza estética dos quadros — quanto mais antigos, mais bonitos: involução? — você lê as biografias dos retratados: um misto de máquina do tempo com revista de fofocas.

Após um lanche nas escadarias lotadas de Trafalgar Square, comprado num mercado próximo, fizemos um passeio a pé sugerido por nosso guia Eyewitness Travel: A Two-Hour Walk Through Mayfair to Belgravia. Os passeios do guia sempre duram bem mais que o tempo previsto (um passeio de duas horas acaba durando no mínimo três) e por vezes o texto é obscuro e você se perde por algum tempo, mas têm a virtude de levar você a lugares menos turísticos, menos manjados. O passeio começa pelo aristocrático bairro Mayfair, atravessa o Hyde Park — onde por alguns momentos nos sentamos num banco à beira do lago The Serpentine e ouvimos mais árabe do que propriamente inglês — e termina no encantador bairro de Belgravia, com seu Pantechnicon, praças, ruelas, um dos menores pubs de Londres (Nag’s Head) e mews, que eram as antigas entradas para os estábulos das casas.

Depois de tanto Chinatown e Pizza Hut, enfim fomos provar da comida de botequim, ou melhor, the best British pub food and drink, no Taylor Walker: os deliciosos hambúrgueres da casa (não industrializados) como só os britânicos sabem fazer.

Domingo no Hyde Park

Londres, 24 de junho

Enfim o sol saiu pra valer, sem ventos frios, sem chuvas súbitas. Despedida de Londres e da viagem.

De manhã, National Gallery, um de nossos museus de arte favoritos, por mostrar a evolução cronológica da pintura (do século XIII ao início do século XX), organizada pelos diferentes países ou mesmo regiões/cidades, de forma equilibrada, sem privilegiar nenhum país ou escola específica. Além disso, os ingleses desenvolveram uma museologia interativa, didática, com explicações claras, objetivas e interessantes (ainda por cima em inglês, língua que “todo mundo” entende) não só sobre as escolas artísticas, mas também sobre cada quadro. Tudo está bem explicadinho.

Depois de lanchar nas escadas de Trafalgar Square, fomos andando (vendo coisas e tirando fotografias no caminho) até o impressionante (pela imponência arquitetônica e pelo acervo descomunal) British Museum, que já havíamos visto detalhadamente na viagem anterior, onde nos limitamos a algumas antiguidades gregas — aqui mostradas como foram encontradas, ao contrário do Pergamonmuseum, onde as ruínas antigas foram reconstruídas com acréscimo dos elementos faltantes — e à fascinante arqueologia funerária egípcia. Triste destino das múmias, preservadas para garantir uma vida pós-morte, hoje expostas à curiosidade das multidões.

Depois fomos dar tchau ao Palácio de Westminster, tchau London Eye (a gigantesca roda-gigante onde nunca tivemos coragem de subir — a vista do alto da St. Paul’s nos satisfez), tchau Rio Tâmisa, tchau Trafalgar Square, tchau Leicester Square (diz-se Lester Square) e tchau estátua de Eros no Piccadilly Circus, que voltou a nos flechar.

Quebramos a cara tentando comer de novo num pub: depois das nove da noite eles não servem mais comida. Tivemos que nos contentar com um hambúrguer de um restaurante italiano, servido numa ciabatta e acompanhado (entre outros ingredientes) de rúcula.

O Centro de Londres sempre lotado, mesmo às onze da noite de domingo. A cidade embriaga, você não consegue voltar para casa cedo. Carpe diem!

Tchau, Londres!

25 de junho

Deixamos o hotel cedo para pegar nosso voo das 13:15 de volta ao Rio. A viagem de metrô até o Aeroporto de Heathrow (Piccadily Line) é demorada. O aeroporto é um mundo. São cinco terminais, e num mesmo terminal uma espécie de metrô interno faz a ligação entre as áreas de embarque. Decolam de lá por semana 1800 aeronaves: quase onze por hora. Dá para perceber o intenso tráfego aéreo, a série de aviões decolando, um atrás do outro, quando se está na Trafalgar Square ou no Hyde Park. Diante dessas estatísticas não dá mais para ter medo de andar de avião (embora, segundo meu amigo Márcio Steinbruch, na hora que o avião entrar numa dessas “tesouras de vento”, você vai esquecer rapidinho as estatísticas).

Uma última dica: com a taxação sobre operações com cartão de crédito no exterior, a melhor pedida é ativar seu cartão de débito para poder usar os serviços Maestro e Cirrus no exterior. Fale com seu gerente.

Depois de seis semanas sem notícias do Brasil (no news is good news), o que nos aguarda?

Mais fotos de Londres você encontra no meu álbum do Picasa.

VOU-ME EMBORA..., de Ivo Korytowski

2011-08-01T00:06:00.000-07:00

Vou-me embora pra Pasárgada, lá sou amigo do Presidente, e do líder do partido do Presidente, e do tesoureiro do partido do Presidente... (fique entre nós: lá, tenho a verba que quero no paraíso fiscal que escolherei).

Vou-me embora Brasil afora (onde todo mundo é meu amigo): Bela Vista, Belo Horizonte, Bonito, Feliz, Formosa, Jardim, Nova Esperança, Porto Alegre, Maravilha — beleza pura!

Vou-me embora to Brazil, South America, capital city Buenos Aires, gastar o milhão que ganhei (suando a camisa no assalto ao trem-pagador) com as "amiguinhas" — mulatas, morenas, louras, um harém! — que arranjarei.

Vou-me embora pra Terra de Marlboro, lá sou amigo dos caubóis, e posso fumar fumar fumar — que o câncer não vai me matar.

Vou-me embora pra Maracangalha, lá sou amigo do Dorival, uniforme branco, chapéu de palha, e desta vez há de vir Amália.

Vou-me embora pra Terra do Nunca, lá sou amigo do Peter Pan, de lá estico pra Terra Encantada, dou uma passada no País das Maravilhas e — brincar brincar brincar — venho parar no Sítio do Picapau Amarelo.

Vou-me embora pra Terra do Sol Nascente, lá sou amigo das gueixas frementes, ver o arrebol da manhã enquanto ainda dorme o Ocidente.

Vou-me embora pra terra de Oz, lá sou amigo do mago dotado de superpoderes (efeitos especiais, dizem os desmancha-prazeres).

Vou-me embora pra Casa da Mãe Joana, zorra total, liberou geral, oba oba, a vida eterno carnaval/bacanal/saturnal... legal!

Vou-me embora mundo afora: Kristinestad, Smyrna, Kadmandu, La Tur du Pint, Malabar, Honolulu (quem sabe ainda vá parar, pleno Pacífico, na ilha de Vaitupu?)

Vou-me embora pro ultramar, pros antípodas, pro fim do mundo, lá onde o Judas perdeu as botas, pra lá de Marrakesh, pra lá de Bagdá.

Vou-me embora pra Amsterdam, passear de barquinho nos canais, fumando haxixe no narguilê — que lá a polícia não vem prender.

ONTEM E HOJE DE DIA E À NOITE

2011-06-09T15:38:00.000-07:00

Hoje matei um mosquito

Hoje sou um herói da existência

Hoje estou orgulhoso de minha valentia

Hoje provei que só o medo me amedronta

Hoje tornei-me superior à sombra do dia-a-dia

Amanhã esconder-me-ei num buraco sem fundo

Amanhã caminharei por um beco sem saida

Amanhã voltarei a seguir o sentido da vida

Amanhã regressarei à essência das coisas

Amanhã procurarei ser modesto

Hoje mantenho-me erecto

Hoje dispo-me de remorsos

Hoje desligo-me de promessas vãs

Hoje penduro-me numa realidade virtual

Hoje engajo-me em usar máscaras paralelas

Amanhã talvez pense melhor do que ontem

Amanhã tentarei remoer o passado sim

Amanhã olharei para o vazio recente

Amanhã amansarei o coração

Amanhã dissiparei a névoa

Hoje ainda estou indeciso

Hoje há insegurança no que decido

Hoje está tudo tão semelhante ao habitual

Hoje irei imaginar a correnteza forte de um rio

Hoje meu pensamento desaguará num oceano imenso

Um dia tudo se resumirá num só ponto final

Um dia pararei de escrever no abstracto

Um dia acabará o papel do guião (=roteiro)

Um dia o cenário findará

Um dia será noite...

Escrito em Luanda, Angola, a 09 de Junho de 2011, por manuel duarte de sousa, em alusão aos passar dos tempos e da vida...

FRASES BEM BOLADAS

2011-06-01T07:14:00.000-07:00

Os ursos polares adoram o frio, já os bipolares às vezes adoram, às vezes não...

Eu sempre quis ter o corpo de um atleta, graças ao Ronaldo, isso já é possível.

Programador órfão procura placa-mãe...

Liquidação de Muletas - venha correndo!...

Mamãe, por que você bateu naquela mulher que a gente viu chorando no túmulo do papai?

O amor é como a gasolina da vida: custa caro, acaba rápido e pode ser substituída pelo álcool.

Ex-namorado é que nem vestido: você vê em foto antiga e não acredita que teve coragem de, um dia, ter saído com aquilo!

Antes eu não era perfeito... Faltava-me a modéstia.

Gostaria de saber o que esse Jeová fez de errado pra ter tantas testemunhas assim...

A febre tifoide é aquela febre que, ou você cura ou ela ti.

Pobre é fogo, sempre diz que não tem nada, mas quando chove, fala que perdeu tudo.

Marido é igual a menstruação: quando chega, incomoda; quando atrasa, preocupa.

Aquele que, ao longo de todo o dia, é ativo como uma abelha, forte como um touro, trabalha que nem um cavalo e ao fim da tarde se sente cansado que nem um cão deveria consultar um veterinário. É bem provável que seja um grande burro.

A calcinha não é a melhor coisa do mundo, mas está bem perto.

A mulher está sempre ao lado do homem, para o que der e vier; já o homem, está sempre ao lado da mulher que vier e der.

Bebo porque sou egocêntrico... gosto quando o mundo gira ao meu redor.

Todo homem tem a fantasia de fazer sexo com duas mulheres ao mesmo. As mulheres deveriam gostar da idéia. Pelo menos, teriam com quem conversar depois que ele pegasse no sono.

Sabe o que é a meia idade? É a altura da vida em que o trabalho já não dá prazer e o prazer começa a dar trabalho!

Se CHEFE fosse arquivo, a extensão seria '.fdp'

Todo mundo tem cliente. Só traficante e analista de sistemas é que tem usuário.

Cabelo ruim é igual a bandido... ou tá preso ou tá armado.

Homem gato, gostoso, gente fina e fiel é igual a nota de R$ 30,00... eu nunca vi...!!!

Casar é trocar a admiração de várias mulheres, pela crítica de uma só!!!

Preguiçoso é o dono da sauna... que vive do suor dos outros.

Antigamente mulher gostava de cara que era cavalheiro, educado, romântico, carinhoso. Depois, passou a gostar de cara que se mostrava, que lutava JIU JÍTSU... Agora a moda é KARATÊ! O kara-tê dinheiro, o kara-tê carro, o kara-tê fama, o kara-tê peitoral definido...

Quem trabalha muito, erra muito. Quem trabalha pouco, erra pouco. Quem não trabalha não erra. E quem não erra... é promovido.

A faculdade virou uma instituição financeira que vende diplomas, o aluno é o consumidor interessado em comprar o diploma e, o professor, é o cara que quer atrapalhar as negociações.

Malandro é o pato, que já nasce com os dedos colados para não usar aliança!

Gordo é que nem Ferrari... quando sobe na balança vai de zero a cem em um segundo.

Aprenda uma coisa: o mundo não gira em torno de você... Só quando você bebe demais.

Se um dia, a vida lhe der as costas... Passe a mão na bunda dela.

O Brasil é um país geométrico... tem problemas angulares, discutidos em mesas redondas, por bestas quadradas.

(Frases de autores desconhecidos)

Sexo é o único esporte que não é cancelado quando falta luz.

(Lawrence Peter, escritor)

Meu cérebro é meu segundo órgão favorito.

(Woody Allen, ator e cineasta)

Só acredito naquilo que posso tocar. Não acredito, por exemplo, em Luiza Brunet.

(Luiz Fernando Veríssimo, escritor)

Sexo é hereditário. Se seus pais nunca fizeram, você não fará.

(David Zing, fotógrafo e colunista)

A diferença entre o sexo pago e o sexo grátis é que o sexo pago costuma sair mais barato.

(H. L. Mencken, jornalista e escritor)

O objeto mais leve do mundo é um pênis. Basta um pensamento para levantá-lo.

(grafite num muro de Nova Iorque)

Mulher é igual circo. Debaixo dos panos é que está o espetáculo.

(pára-choque de caminhão)

Certas mulheres amam tanto seu marido que, para não gastá-lo, usam o de suas amigas.

(Alexandre Dumas Filho, romancista)

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OUTRO LADO DA MOEDA: REFUGIADOS JUDEUS NO ORIENTE MÉDIO (em inglês)

2011-05-23T06:28:00.000-07:00

Jewish Refugees from the Arab World

Between 1948 and 1951, as a result of the War of Independence, about 400,000 Jewish refugees were absorbed by Israel after being driven from their homes from Arab lands. In total, well over 800,000 Jews indigenous to Arab and Muslim countries lost their homes and property following Israel's independence, roughly 600,000 of whom found refuge in Israel. Although the number of Jewish refugees and the total area of their lost land exceeded that of their Arab counterparts, the vaguely similar number of Jewish and Arab refugees has led some to describe the exodus of the two groups as a de facto population transfer.

With the UN's 1947 decision to partition Palestine, the Jewish community in Iraq, which only a few years earlier had suffered a devastating pogrom, faced a new wave of harsh persecution.

Sources:

The Edge of the Sword: Israel's War of Independence, 1947-1949, Natanel Lorch
Atlas of the Arab-Israeli Conflict, Martin Gilbert
Encyclopedia Judaica
"1948, Israel, and the Palestinians — The True Story," Ephraim Karsh, Commentary, May 2008
"The evacuation of the noncombatant population in the 1948 war: three kibbutzim as a case study," Nurit Cohen Levinovsky, Journal of Israeli History,March 2007.
Jerusalem in the Twentieth Century, Martin Gilbert
The Case of the Jews from Arab Countries: A Neglected Issue, Maurice Roumani

The Iraqi government adopted what author and journalist Edwin Black described as "Nazi confiscatory techniques," levying "exorbitant fines as punishment for trumped-up offenses." Zionism was made a criminal offense. As Arab countries invaded the newly declared Jewish state, the Iraqi police ransacked Jewish homes and arrested hundreds of Jewish citizens. Hundreds more were dismissed from their public jobs. Crippling restrictions targeted Jewish commerce and travel. The government seized Jewish property, cut off municipal services to Jewish neighborhoods, and shut down Jewish newspapers

Researcher Esther Meir-Glitzenstein explained that "what had begun as voluntary emigration turned into an expulsion." Eventually, about 120,000 people — almost the entire Jewish community — would escape the oppression, with little more than the clothes on their backs.

A similar scenario played out in Egypt. The events of 1948 brought a revival of anti-Jewish sentiment, complete with anti-Jewish riots and murders, the confiscation of Jewish property, legal restrictions affecting the employment of Jews and mass arrests. This prompted a wave of Jewish flight from the country, a trend that only increased in the decade that followed.

Violent anti-Jewish rioting in Yemen in the wake of the UN partition plan help spur tens of thousands of Yeminite Jews to leave their homes and migrate to Israel as part of Operation Magic Carpet. Murderous pogroms in Morocco in 1948 and 1953, and in Libya in 1945 and 1948, yielded similar results. (Extraído do site Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America.)

Parece piada, mas seria assim mesmo...

2011-05-17T14:08:00.000-07:00

Graças a Deus tudo aconteceu no Paquistão e o Bin Laden foi executado sem conversa fiada pelos americanos... Porém, se Bin Laden tivesse sido preso por brasileiros...

Parece piada, mas seria assim mesmo...

1. Os advogados dele teriam que estar presentes na hora da prisão para garantir seus direitos;

2. Todas as escutas seriam consideradas ilegais por não terem autorização de um juiz;

3. Os policias e militares seriam acusados de “abuso de poder”;

4. Em três dias teria um “Habeas Corpus” decretado por irregularidade nas investigações;

5. Por ser réu primário, não possuir outra condenação, ter nível superior e endereço fixo, seria logo posto em liberdade;

6. Por possuir “livre direito de ir e vir” seria liberado para visitas à Meca;

7. Pelo direito de “ampla defesa” alocaria milhares de testemunhas a seu favor;

8. O processo levaria uma década com ele em “liberdade provisória”;

9. Condenado a pena máxima de 35 anos, cumpriria 1/6 como manda a lei;

10. Durante o cumprimento da pena de cerca de cinco anos, poderia receber visitas das suas cinco esposas e seria liberado para sair nos feriados, inclusive no Natal (!);

11. Depois de alguns meses preso, um Juiz decretaria que a prisão dele é ilegal por não constar Terrorismo no nosso Código Penal;

12. E por último, para não manchar a imagem do Brasil junto ao mundo, ele sofreria a terrível punição de doar 10 cestas básicas para as Obras Assistenciais de Irmã Dulce.

13. Finalmente receberia uma pensão vitalícia pela sua atuação política contra a ditadura dos “americanos”.

Pronto: Justiça feita !!

Como mandam nossas leis.

(Texto de autor desconhecido que circula na Web.)

DEIXEM EM PAZ A NOSSA LÍNGUA, de Lya Luft

2011-05-15T12:34:00.000-07:00

Nasci com essa paixão, esse encantamento pelas palavras. Quando pequena, repetia para mim mesma as que achava mais bonitas: pareciam caramelos na minha boca. Colecionava mentalmente as mais doces, como translúcido, magnólia, borbulha, libélula, e não sei quais outras. Lembro que por um tempo detestei meu nome curtinho e sem graça: pedia a minha mãe que o trocasse por algo belo como Gardênia, Magnólia, Virgínia. Açucena me fascinou quando o li no meu livro de texto no 1º ano da escola, e quis me chamar assim. Mas eu queria muitas coisas impossíveis. Como lia muito (minha cama era embutida em prateleiras onde, em horas de insônia, bastava estender a mão e ter a companhia de um livro), a linguagem cedo fez parte da minha vida como as ficções. Eu lia o que me caía nas mãos, desde gibis até complicados volumes que eu não entendia mas pegava na biblioteca de meu pai, e lia achando impressionante ou bonito, misterioso ou triste.

Comecei a trabalhar com a nossa língua bastante cedo, traduzindo obras literárias do inglês e do alemão. Mais ou menos nessa época, início dos 20 anos, passei a escrever crônica de jornal, e poemas avulsos, que aos poucos foram sendo publicados em livros, até finalmente iniciar uma carreira de ficcionista já beirando os 40 anos. Antes disso fiz mestrado em linguística, e fui professora dessa matéria em uma faculdade particular durante dez anos. Não escrevo isso para dar meu currículo, mas para dizer que não desconheço o assunto: ler e escrever são para mim tão naturais quanto respirar, e conheço alguma teoria. Nosso idioma, o português do Brasil, me é íntimo, querido, respeitado, amado - e está em mim como a própria alma. Aliás, a psique se reconhece, se analisa e se expressa através das palavras.

De vez em quando, inventa-se alguma reforma para essa sutil, forte e independente engrenagem. Passei por várias nesses muitos anos, as ortográficas em geral pífias, algumas muito malfeitas. Porém a gente se adapta, até por razões de ofício. Mas, por favor, não tentem defender nosso português de estrangeirismos: a língua não precisa ser defendida. Ela é soberana. Ela é flexível. Ela é viva. Nenhum gramático ou legislador, brilhante ou tacanho, poderá botar essa dama em camisa de força, nem a conter num regime policialesco. Ela continuará sua trajetória, talvez sacudindo a cabeça diante das nossas desajeitadas tentativas de controlá-la. Como dirá qualquer bom professor de português, ou qualquer linguista dedicado, estudioso, uma parcela imensa dos termos que hoje usamos, que por muito usados pela classe culta foram dicionarizados — o dicionário sempre corre atrás da realidade — começou como estrangeirismo. Não preciso citar, mas cito, garagem do francês, futebol do inglês, coquetel da mesma forma. A língua incorpora esses termos se são úteis, e os adapta ao seu sistema. Botou o “m” final em miragem, por exemplo, porque no nosso sistema as palavras não terminam em “age”.

Muitos termos não podem ser traduzidos: quem diz isso é esta velha tradutora que dedicou a isso milhares de horas de sua vida. E não é possível formar frases decentes, fluidas, claras, expressivas como devem ser as frases, se a cada “estrangeirismo” tivermos de fazer um rodeio, uma explicação da palavra intraduzível. Isso, além do mais, nos colocaria na rabeira do mundo civilizado e globalizado, onde palavras — como objetos de bom uso — circulam de um lado para outro, pousam aqui ou ali, adaptam-se, ou simplesmente passam. Quando não passam, é porque são necessárias, e acabam colocadas entre aspas ou em itálico. Línguas altamente civilizadas usam “estrangeirismos” livremente, sem culpa nem preconceito, como fator de expressividade. Isso nem as humilhou, nem as perverteu: ficaram enriquecidas. Nós é que precisamos lutar contra uma onda terceiro-mundista, uma postura de inferioridade que nos faz gastar energias que poderiam ser aplicadas em algo urgente como um orçamento vinte vezes maior para a educação do nosso povo.

(Texto extraído da revista Veja de 11/5/11. Foto: Estátua de Manuel Bandeira defronte à ABL.)

LÍBIA: PARAÍSO OU INFERNO?

2011-05-04T07:40:00.000-07:00

Circula na Internet um e-mail (O que a mídia não vai mostrar) alegando que a Líbia era um paraíso, com 10% dos universitários estudando na Europa, sistema médico gratuito e outras maravilhas. A minha interpretação:

Se a Líbia era tão "paradisíaca" assim, por que um segmento da população se manifestou contra o regime? E se o regime tem tanta segurança de sua popularidade, por que não permitiu manifestações pacíficas de eventuais segmentos descontentes? Por que bombardeou a população civil desencadeando essa bagunça toda? Toda essa história está muito mal contada. Essas "informações" que circulam pela Internet geralmente são distorcidas. Se a ONU desaprovou a intervenção (absurda) dos EUA no Iraque, por que agora iria aprovar uma intervenção igualmente absurda na Líbia? Se a ONU aprovou, deve ter uma lógica. Tudo muito mal contado.

SALVE SÃO JORGE!

2011-04-21T22:47:00.000-07:00

Igreja de São Jorge em Quintino

Vitral de São Jorge na Igreja de São Gonçalo Garcia e São Jorge, na Praça da República

Grafite de São Jorge na Rua das Laranjeiras

Painel de São Jorge num bar do Riachuelo

Imagem de São Jorge na Quadra da Beija Flor, em Nilópolis

Pintura de São Jorge em Quintino no dia da festa do Santo Guerreiro

Altar de São Jorge na Praça Quintino Bocaiúva no dia da festa

— Quem é você, criaturinha? — perguntou São Jorge parando diante dela.

— Eu sou a Emília, antiga Marquesa de Rabicó, sua criada — respondeu a boneca, muito lampeira e lambeta.

O santo ficou na mesma. E ainda estava na mesma, sem compreender coisa nenhuma, quando viu aparecerem Pedrinho e Narizinho com Tia Nastácia atrás, de mãos postas, rezando atropeladamente quantas orações sabia.

— Como conseguiram chegar ate aqui? — perguntou ele. — Isto me parece a maravilha das maravilhas.

— Foi o pó de pirlimpimpim que nos trouxe — respondeu Pedrinho — e dessa vez São Jorge ficou na mesmíssima.

[...]

São Jorge estava ali desde o reinado do Imperador Diocleciano sem outra companhia a não ser o dragão, de modo que ficava muito alegre quando alguém aparecia por lá. [...]

— E o senhor? — quis saber Emília depois que tudo foi explicado. — Agora que sabe a nossa historia, conte-nos a sua.

São Jorge contou que nascera príncipe da Capadócia e tivera no mundo vida muito agitada. A sua luta contra o poderosíssimo mágico Atanásio ficou histórica. Por fim fez-se cristão e em virtude disso padeceu morte cruel numa das matanças de cristãos ordenadas pelo Imperador Diocleciano. Depois da morte veio morar na Lua.

— E sabe que é hoje o patrono da Inglaterra? — lembrou Narizinho. — Vovó diz que o senhor é o santo mais graúdo de todos, porque dá o nome a muitas ordens de cavalaria e tem aparecido até em moedas de ouro.

São Jorge não sabia nada daquilo, nem sequer que era santo, porque só depois de sua morte é que começou a virar tanta coisa. Também não sabia o que era ser "patrono da Inglaterra", nem o que significava isto de "ordens de cavalaria". Os meninos tiveram de dar-lhe uma liçao de tudo.

— Mas não posso compreender donde vem a minha importância, o meu "graudismo" ... — declarou ele com toda a modéstia, pensativamente.

— Eu sei! — berrou Emília. — E por causa do dragão e dessa tremenda e bonita armadura de guerreiro. Santos de camisolão e porretinho podem ser muito milagrosos, mas não impressionam. Diga-me uma coisa: onde é que descobriu esse dragão?

O santo contou que era um monstro que ele havia matado certa vez em que o encontrou prestes a devorar a filha do rei da Líbia.

Mas se o matou, como é que o dragão está vivinho aqui?

Mistérios deste mundo de mistérios, gentil bonequinha. Eu também fui morto e no entanto todos lá da Terra (segundo vocês dizem) me veem aqui nesta Lua, a cavalo, de lança erguida contra o dragão. Mistérios deste mundo de mistérios.

(Monteiro Lobato, Viagem ao Céu, trecho do Capítulo VII, "Coisas da Lua". Na infância e pré-adolescência, o editor deste blog foi leitor contumaz do genial Lobato.)

Grafite no elevado que dá acesso ao Túnel Rebouças na Lagoa

Dia de São Jorge na Praça da República (Centro) e em Quintino em 2010. Fotos do editor do blog.

A REPÚBLICA DOS IMBECIS E O QUEIJO BOLA, de Alexei Bueno

2011-04-13T06:54:00.000-07:00

Imensa parte do povo brasileiro vive no mundo do pensamento mágico. Isso não seria de maior gravidade – fenômeno universal que é – se nessa parte não se incluíssem muitos dos que exercem o poder político no país. Recentemente - esse caso é exemplar – colocaram uma adolescente no meio de vários homens, numa prisão do Pará, com as conseqüências inevitáveis. O que primeiro fez a governadora? Mandou demolir a prisão. Já havia uma imensa carência de prisões naquele Estado, mas essa demolição não é um gesto político, é um ato propiciatório, uma coisa de animismo-fetichismo, como na velha história do corno que destrói o sofá onde foi traído.

Após esse dolorosíssimo episódio na Escola Estadual Tasso da Silveira – tão suave poeta – no Rio de Janeiro, não vi ninguém falar da única reação racional nesse caso: clamar por um maior acesso de todas as classes ao tratamento psiquiátrico, a única ação que talvez pudesse ter evitado a tragédia. O que se viu – e depois dizem que os portugueses são burros – foram decrépitos cleptocratas de Brasília tentarem refazer o caríssimo “referendo” do desarmamento, pouco mais de cinco anos após ele ter sido feito. O resultado desse referendo foi o último momento de dignidade do povo brasileiro contra a força da maior canalha política nacional e os mais desvairados dos meios de comunicação. Como este povo, incrivelmente ignorante e manipulável, conseguiu essa proeza? É que mexeram com um dos mais arraigados atavismos da espécie humana, a defesa contra as forças hostis. São dezenas de milhares de anos de luta contra feras e grupos inimigos que persevera em nosso mais profundo inconsciente. O famoso desarmamento faz parte daquelas medidas que só podem ter alguma efetividade num caso de adoção universal – como, por exemplo, a vacina contra a extinta varíola – o que é escancaradamente impossível com tudo que se refere ao comportamento humano. Curioso é que nenhum político pede um referendo sobre a famigerada progressão de pena, sobre o regime aberto, ou sobre os vários indultos, de Páscoa, de Natal, de Dia das Mães, onde são libertados homicidas contumazes para que eles visitem o Coelho da Páscoa, o Papai Noel ou a mãezinha deles, que comumente já morreu ou nunca se soube quem era, com os resultados evidentes...

O mais revoltante é que os propugnadores dessa palhaçada omitem que um terço do território nacional é coberto pela selva. É como se este país - quarto território contínuo do mundo – fosse Rio e São Paulo. É como se uma porção – do maior valor geopolítico – do povo brasileiro não vivesse entre cobras, jacarés e onças, e não dependesse da caça para a sua complementação alimentar. Mas o pior não é isso. Proibrir-se as armas representará a mesma coisa que proibir a maconha ou a cocaína, ou seja, ninguém no Brasil fuma maconha ou cheira pó, já que eles são proibidos! Quantas vidas foram salvas neste país, e isso não entra nas estatísticas dos palermas da sublime ONG Viva Rio, quando um homem, ao ver a sua casa ser forçada, dá um ou dois tiros, espantando os meliantes? Alguém já olhou com atenção as fotos da destruição de armas na primeira campanha? Majoritariamente lá estão centenas de espingarda tico-tico, armas de espoleta ou até de pederneira, armas de matar calango ou caçar passarinho, de periculosidade zero, destruídas por um rolo compressor! Sem falar das armas de imenso valor histórico, pares de revólveres de duelo do século XVIII – no valor de milhares de dólares – entregues por uma bagatela, por viúvas idiotas de colecionadores, a ONGs inescrupulosas, ou, como aconteceu no Acre, Wincheters 44, da Revolução Acreana de 1902, salvas no último momento de uma destruição estúpida.

Se essa infelicíssima alma, Wellington Menezes de Oliveira, procurasse outras opções para realizar um massacre, elas não faltariam. Um homem hábil, armado com uma katana, poderia ter feito mais vítimas, pela rapidez do raio de ação e pelo silêncio da própria, já que, provavelmente, os estampidos dos revólveres devem ter chamado muito mais a atenção do que os gritos das crianças e adolescentes, tão comuns numa escola. Para ser mais sintético, ele poderia ter feito uma bomba. Dizem que a Internet está cheia de receitas de bombas. Nunca as li, mas imaginei esta, há muitos anos, pensando em parte dos políticos brasileiros nos meus momentos de ócio criativo:

Compra-se uma lata de queijo bola, aquele comumente fabricado em Palmira, Minas Gerais. Nela se faz um orifício do tamanho de um dedo. Em seguida, deita-se a lata numa panela com água fervendo, até todo o queijo derreter e escorrer pelo orifício. Uma vez seca e limpa a lata, começa-se a recheá-la com pólvora – coisa que se encontra em qualquer lugar – misturada a pregos retorcidos, mais ou menos 2/3 de pólvora para 1/3 de pregos retorcidos. Quando o conteúdo estiver perfeitamente compacto, pilado com muita força, fura-se uma rolha pelo meio, e nela se introduz um barbante grosso. Após cravá-la com pressão máxima no orifício, leva-se ao lugar esperado, e, imediatamente antes da ação, rega-se o barbante a rolha com álcool de cozinha. Em seguida, é só acender e deixar o artefato – caso se queira sobreviver – no local desejado, ou segurá-lo nas mãos, caso o objetivo seja ir para o além junto com os outros. Esta receita, perfeitamente brasileira, mas que não sei se funciona, foi inventada por um cidadão grado e prestante, com 47 anos, que nunca em sua vida urinou fora da bacia.

Clamo e exijo, portanto, como cidadão brasileiro, um referendo pela proibição do queijo bola!

WAVES OF DESTRUCTION, by Chris Lloyd

2011-03-18T08:01:00.000-07:00

A tragédia no Japão revela o lado cruel, destruidor da Mãe Natureza e entristece as pessoas com um mínimo de sentimento. "Castigo de Deus por causa do progresso tecnológico do Japão", ouvi alguém comentar numa fila de supermercado, como se Deus (caso exista) preferisse que vivêssemos como certas tribos africanas sem tecnologia nenhuma - pra que então nos dotou de inteligência? Sinal do fim dos tempos devem dizer outros, como se catástrofes jamais tivessem ocorrido antes. E a suposta queda do meteoro que exterminou os dinossauros? E a explosão de Krakatoa? Chris Lloyd, autor de um livro maravilhoso chamado What on Earth Happened? que traduzi dois anos atrás para o português e que um dia a editora Intrínseca deverá lançar no nosso mercado, escreveu um artigo esclarecedor sobre catástrofes naturais. Não tenho tempo de traduzir, fica em inglês mesmo. Se alguma alma caridosa quiser traduzir e me enviar prometo revisar com carinho e postar...

Waves of destruction

I HAD TO WAIT at least a day or two before dispatching this Wallbook Weekly –to see a little how the appalling events in the Far East begin to play out.

I am overwhelmed with sorrow for the poor people of Japan, struck by the sudden, tragic and massive Miyagiken-Oki earthquake and the subsequent superwave of destruction that has literally - like a wall of concrete – swept away so many villages and towns in its wake….

US President Obama said yesterday that such events remind us how fragile we are as a species. Although that’s right, it shouldn’t take disasters like the unfolding trauma in Japan toremind us of our vulnerability. Every hill and mountain top, every cliff edge – all the land we live on ultimately only exists because of the countless catastrophes stimulated by plate tectonics that causes the earth to buckle, split and rotate endlessly around the globe over eons of time.

The What on Earth? Wallbook image I have chosen for this week is taken from panel two – in the sea stream. It represents that giant tsunami (we always called them tidal waves when I was young, anyone know when the fashion switched to the Japanese terminology and why, I wonder?) that in part contributed to the demise of that other once all-powerful race of land creatures – the dinosaurs.

A giant six-mile wide meteorite travelling at 17,000 miles per hour is thought to have been the cause. Just imagine what gargantuan tidal waves (sorry tsunamis) must have occurred after its impact in the ocean, somewhere near the Gulf of Mexico. Recent tsunamis, be they Indonesian or Japanese, would have been the merest ripples by comparison.

Those land-hugging dinosaurs not vaporised by the impact would have been drowned by a tsunami. Those living on the other side of the world would have been less fortunate. They would most likely have suffered a longer trauma before inevitable death as dust in the upper atmosphere blocked out the sun, perhaps for as long as a year – the ultimate power-cut.

Humanity was almost made victim of a different natural disaster, long before the first civilisations emerged. When the Toba super-volcano in Sumatra erupted c. 70,000 years ago it was the most powerful natural disaster to have stuck in 25 million years. On the other side of the world populations of our human species, Homo sapiens, are thought to have dwindled to a few as 2,000 as a result – the tiniest of genetic bottlenecks through which the 7 billion of us alive now are all beneficiaries.

What changes, I wonder, did such a dramatic cull of humanity have on our culture? Is this the moment from when prowess amongst men for singing, dancing, talking and tool-making became the determinant factor in the fierce competition for favour amongst the few remaining females? Was the ancient culture of the European veneration for femininity, captured by the cult of the mother goddess and celebrated until as recently as Minoan Crete in 1700 BC – a cultural echo of that supervolcano in Indonesia many thousands of years before? Ironically, the fertility goddess-worshipping Minoans was another civilisation washed away by a giant tsunami following the eruption of another vast volcano - Mount Thera (present day Santorini).

The Japanese will pick themselves up, I have no doubt. They did so following the traumas of World War II – as did Germany – becoming one of the most efficient, economically productive nations on Earth, driven by the part competitive, part collaborative human spirit of striving to rebuild and renew.

Even-so for a world leader to have to remind us how fragile we are as a species - past, present or future – sounds to me like another failure of education. Big history constantly tells us how vulnerable we are – how totally shaped our form and culture is by the natural world.

The human story exists within a thin slither of gas on the surface of a blue planet cracked like an egg shell underneath which crusts of earth are constantly being moved, jostled and broken by a massive ball of boiling hot magma powered by geo-thermal, nuclear fission. That’s our true context 24 hours a day, every day of the year - not just something to muse about when disasters strike. What’s more it’s a positive thought since living with such a context in mind makes me want to make the most of every minute, everyday.

To see an archive of Wallbook Weekly postings or to take part in the What on Earth? Wallbook 60-question online quiz please visit www.whatonearthbooks.com

PASSEIO SOCRÁTICO (trecho), de Frei Betto

2011-03-14T00:01:00.000-07:00

Há uma lógica religiosa no consumismo pós-moderno. Na Idade Média, as cidades adquiriam status construindo uma catedral; hoje, no Brasil, constrói-se um shopping center. É curioso: a maioria dos shoppings centers tem linhas arquitetônicas de catedrais estilizadas; neles não se pode ir de qualquer maneira, é preciso vestir roupa de missa de domingo. E ali dentro sente-se uma sensação paradisíaca: não há mendigos, crianças de rua, sujeira pelas calçadas...

Entra-se naqueles claustros ao som do gregoriano pós-moderno, aquela musiquinha de esperar dentista. Observam-se os vários nichos, todas aquelas capelas com os veneráveis objetos de consumo, acolitados por belas sacerdotisas. Quem pode comprar à vista, sente-se no reino dos céus. Se deve passar cheque pré-datado, pagar a crédito, entrar no cheque especial, sente-se no purgatório. Mas se não pode comprar, certamente vai se sentir no inferno... Felizmente, terminam todos na eucaristia pós-moderna, irmanados na mesma mesa, com o mesmo suco e o mesmo hambúrguer do Mc Donald...

Costumo advertir os balconistas que me cercam à porta das lojas: 'Estou apenas fazendo um passeio socrático. Diante de seus olhares espantados, explico: 'Sócrates, filósofo grego, também gostava de descansar a cabeça percorrendo o centro comercial de Atenas. Quando vendedores como vocês o assediavam, ele respondia: "Estou apenas observando quanta coisa existe de que não preciso para ser feliz".

HOMENAGEM A MOACYR SCLIAR

2011-03-02T11:45:00.000-08:00

O DERRADEIRO GALOPE DO CENTAURO

Edmílson Caminha

Em Moacyr Scliar, tão notável quanto o escritor ilustre era o ser humano digno, a pessoa ética, o cidadão exemplar que mereceu, ao longo da vida que lhe foi dada viver, o afeto dos amigos e o reconhecimento dos leitores. Entrevistei-o no ano de 1987, em Porto Alegre, quando me recebeu na Secretaria da Saúde, onde trabalhava como médico sanitarista. Publicada primeiramente no Diário do Nordeste, de Fortaleza, a conversa também se acha no meu livrinho Palavra de escritor (Brasília : Thesaurus, 1995). Em carta que gentilmente me enviou, o entrevistado faz elogios ao texto, e diz que providenciou cópias para entregá-las aos jornalistas e estudantes que o procuram.

À pergunta sobre como a condição de judeu se revelava em sua obra, Scliar respondeu, com a inteligência e o saber que todos admirávamos:

— Os povos da antiguidade legaram ao mundo grandes monumentos, como as pirâmides, os templos, importantes obras de arte; o povo judeu nada deixou a não ser um livro, mas um livro que condicionou o destino de milhões de criaturas neste nosso mundo. Essa veneração pela palavra escrita, pelo livro de maneira geral, na minha família era muito acentuada: embora pobres, nunca nos faltou, a mim e aos meus irmãos, dinheiro para comprar livros. Desde cedo fomos induzidos ao hábito de escrever, tanto mais que a minha mãe era professora primária, do próprio colégio onde eu estudava, e me estimulou muito a escrever. Além disso, no contato com os imigrantes ouvi muitas e muitas histórias interessantes.

Uma delas foi, certamente, a que lhe contou o pai José, imigrante russo chegado ao Brasil na década de 1920. Ouvi-a narrada por Moacyr no ano passado, quando juntos participamos da Feira do Livro de Guarulhos:

— A viagem de navio, longa e desconfortável, foi um pesadelo. Ao desembarcar com a família, a aparência daquele menino de oito anos devia ser péssima, pela pobreza dos trajes, pela fome estampada no rosto e pelo medo que lhe dava o país estranho em que punha os olhos pela primeira vez. Sensibilizado pela expressão de sofrimento, um homem se aproxima e lhe entrega... uma banana. Era o que podia oferecer, antes que o pequeno desfalecesse e fosse de encontro às pedras do cais. Ocorre que a generosidade trouxera um problema para a criança: que diabo de fruta era aquela? Como comê-la? Se fosse maçã, uva, pera, cultivadas nos campos da Rússia... Mas aquela coisa amarela, meio curva, que jamais vira nem desenhada em livros? José olhou, examinou e, afinal, decidiu: começou a descascá-la, jogou fora o que lhe pareceu um caroço meio mole... e comeu a casca!

Muitos anos depois, Scliar ouviria do pai a conclusão que lhe soava como a moral da história:

— Sabe que comer casca de banana não é assim tão ruim como a gente pensa? Até que dá pra engolir, principalmente quando se está com fome...

Essa, a experiência de vida e a sabedoria humana que o escritor converteu em ficção da melhor qualidade, a exemplo do romance O centauro no jardim. Em 27 de fevereiro, aos 73 anos, Moacyr Scliar, com a discrição e a elegância que lhe eram próprias, cavalgou pela derradeira vez o centauro, mito que tanto o fascinava, pois, metade homem e metade cavalo, é a um só tempo realidade e fantasia, as duas grandes matérias de que se faz a literatura. Partiu a galope rumo à eternidade, onde campeará para sempre nas coxilhas celestes, um suave e luminoso pampa que não tem começo nem fim...

BARBARIDADE

2011-02-22T06:10:00.000-08:00

Líbia usa aviões militares para abrir fogo contra manifestantes na capital. Por que não vemos protestos indignados mundo afora contra essa barbaridade? Por que a chancelaria brasileira não condena o governo assassino do Kadafi? Por que a esquerda, que sempre se diz amiguinha do povo, não se mostra solidária com o povo líbio? Ah se Israel cometesse uma tal barbaridade... O clamor internacional seria ensurdecedor! Antissemitismo?

VAI PASSAR..., de Léa Madureira

2011-02-20T10:40:00.000-08:00

Colorido de batuque no meio da Avenida. Brilho de alvorada quando se faz noite, centelha a percorrer os corpos. Ao grito de guerra na concentração, o espocar de fogos.

Momento de arrepio. Incendeia-se a harmonia ao apito do mestre. Entusiasmo que transcende o encantamento e evolui em cadência ardente, coração do ritmo quase a explodir. Fruição constante vibrante crescente.

Molejos e rodopios, levitar dos passos. Farfalhar de saias, dourados turbantes, rodas de cetim. São elas, baianas, deslizando o transe em suas sandálias.

Ao movimento das alas, vai passando a escola. Coeso esforço, lúdico empenho que, tão mágico, acontece. Intenso pulsar contagia o asfalto, amplia-se, espraia-se. Do estribilho, o retorno, voz do povo, redenção.

Consagram-se aplausos à coreografia, ao samba de enredo que desce o morro sonhando o canto do inda possível. Com mestre-sala, porta-bandeira, a homenagem, honra e louvor às raízes. Credo e paixão. Sublimidade.

Exaure-se a volúpia ao suor de gestos e requebros. O ser uníssono que se agiganta, asas conquista e se evade. Entre os astros, chão e telhado de almas lavadas. Rastro de divindade.

E a vida, alegoria do tempo, irrompe o eterno, traduz-se em essência.

Transforma-se em Arte.

CABARÉ, de Eneida de Moraes

2011-01-27T03:50:00.000-08:00

Está palavra apareceu em minha vida, depois que ela (minha mãe) morreu. Ao começo apenas uma palavra, mas quem agora iria explicar-me o que é cabaré? Um lugar público onde se dança, canta e bebe, como dizem os dicionários? A sede de leitura crescendo (...).

Foi em 1931 que consegui, afinal, ir a um cabaré. Ia, enfim, aprender, por mim mesma, aquilo que ela não tivera tempo para me explicar. Agora não mais a palavra, mas o acontecimento.

Era uma noite belíssima, dessas noites cariocas de terra, céu e mar iluminados. Um grupo de amigos a meu pedido levou-me ao Assírio [antigo cabaré de prostitutas de luxo na Cinelândia com decoração inspirada/copiada do Salão Assírio do Municipal]. Como esquecer aquele salão de decoração lúbrica, uma orquestra atacando dolentes tangos argentinos, e mulheres tristes, estranhas, entre bicho e gente, todas ou quase todas com vestidos de rendas pretas?

Mas então isso é que é cabaré? Cabaré não é uma casa alegre, movimentada, riso em todas as bocas, champanha estourando rolhas, taças sendo bebidas em desvairada alegria? As famílias sempre temeram o cabaré, por que? Eram perguntas a um e a outro. Sim, tu é que és uma boba, cabaré é isso mesmo, as mulheres são tristes porque levam uma vida triste. Impossível, impossível.

Pares deslizavam como se fossem mortos ou bonecos movidos por uma lenta manivela; a música não atingia nem sequer a ponta dos dedos de qualquer dançarino. Nunca pude suportar tangos argentinos: é sempre a história de infidelidades, em todos eles há mulheres desleais, traindo homens, homens sofrendo, mas jurando vinganças. Muitos anos depois, entrevistei Ataualpa Iupanqui, folclorista argentino. Perguntei-lhe se, como eu, julgava o tango de sua pátria o hino nacional do corno. Sua resposta:

— No chica; la burguesia argentina está tan y tan podrida que no tiene cálcio para hacer cuernos.

Mas aqueles vestidos de rendas pretas? Nunca os vira em tão grande profusão, tão feios, tão tristes, entristecendo ainda mais as mulheres pálidas, mas muito pintadas, máscaras sobrepostas porém soltas, visivelmente atuando uma sobre a outra. Grandes olheiras – Teda Bara em moda – boquinhas de batom fazendo corações em grandes bocas pintadas só no meio – em moda também Clara Bow.

Vocês me enganaram, isso não é um cabaré. Onde aquelas mulheres lindas e fatais, luxuosamente vestidas, cobertas de jóias, rodeadas de homens apaixonados, levando-os a loucura, aquelas figuras tão banalmente célebres.

Saímos para a rua, fomos bebericar num bar, esse sim, muito alegre. Jamais poderia acreditar no que afirmavam os amigos. Pois sim que aquilo era cabaré. Não tinha tango argentino? Não viste as prostitutas? Não estavam bebendo cerveja? Pois tudo isso é cabaré. Como pode haver cabaré com cerveja e mulheres tristes? Que diria disso a senhora Margueriti Gauthier?

Vida correndo(...). Outra noite chegou, em S. Paulo. Confidenciei a amigos minha decepção com o cabaré carioca e a vontade de conhecer um paulista (...) – Não, não, isso não é um cabaré. Foi isto mesmo, igualzinho que me mostraram no Rio. Lábios tristes, boca fingindo outra boca, a verdadeira debochando da falsa. Só a fala dos amigos afirmando o cabaré ou espantados com a minha ignorância, alegravam o ambiente.

Súbito, estourou uma briga. Aumentou: cadeiras partiram em várias direções, garrafas de cerveja transformaram-se em petardos e caíam no chão; palavrões enormes acompanhavam ritmadamente a luta. Querias agitação, não querias? Achavas que cabaré não pode ser coisa morta e agora aí está: sangue, cabeças partidas, gritos histéricos de mulheres em fuga, garrafas, cadeiras quebradas.

Não precisaria mais insistir. Minha curiosidade por cabaré terminou. Até hoje, para mim, cabaré é um lugar muito triste com mulheres idem, todas vestidas de rendas pretas, bebendo cerveja, e tangos argentinos falando de infidelidades e desgraçados amores.

Impossível a cerveja em cenas de cabaré.

(Do livro Banho de cheiro de 1962. Eneida foi criadora do baile do Pierrot e primeira madrinha da Banda de Ipanema. Agradeço ao seu sobrinho Carlos Pereira pelo envio do texto)

NOITE DE SÃO JOÃO, de Geny Vilas-Novas

2010-12-05T08:32:00.000-08:00

Conto extraído do livro Feitiço do boêmio: Contos inspirados na vida e na obra de Noel Rosa, Editora Bom Texto

Resvalou entre os tumulos enquanto o esquife de Noel baixava à sepultura. Boca borrada de batom. Lágrimas fazendo escorrer o creiom no canto dos olhos. Máscara de colombina transtornada. Cambaleante, Ceci entra no táxi. Desorientada pela dor, peito afogado em recordações. Todas muito amargas! Lembra a morte da mãe, a perversidade da madrasta, a omissão do pai. Atormentada, compra uma passagem. Da janela do ônibus, vê Nova Friburgo cada vez mais distante até sumir de vista. Muri vai ficando para trás, afastando-se, afastando-se, afastando-se ... As colinas, os campos floridos aplacam os demônios e acalmam o rodamoinho em que está mergulhada.

Luzes, silhuetas dos prédios, Cidade Maravilhosa!

A acomodação na casa de parentes, o trabalho como caixa de uma loja, o dinheiro regrado, regrado. Seus dezessete anos sepultados sem alardes. A primeira vez que vai com amigas a uma casa noturna. Veste um tailleur azul inadequado. Inadequados também os gestos e as palavras. Volta ali algumas vezes, antes de ser contratada.

Troca o tailleur azul por um soirée esvoaçante. O carmim dos batons realça a forma de coração dos lábios delicados. Lápis preto de ponta bem afinada contorna os olhos e marca no rosto uma pinta preta. A grande flor nos cabelos pende para um lado. Os goles de bebida sorvidos devagar subvertem a timidez e deixam os modos cada vez mais requintados.

— Inteligente aprendiz! — comentam as mais antigas na casa.

Ceci sonha arrancar, um dia, o irmão mais novo das garras da madrasta. Não gosta de pensar nisso enquanto trabalha. Os clientes exigem alegria, nenhuma nuvem sombria deve turvar-lhe o semblante.

O salão da casa noturna está enfeitado de bandeirinhas. Alusão a uma fogueira incandescente no centro da pista de dança. Fogos de artifícios clareiam o céu da noite de ventos cortantes. Ceci ajeita o chapéu de palha assim que entra um rapaz magrinho, cigarro no canto da boca. Este será o homem que mudara o rumo da minha vida? Nunca se tem certeza. Soube mais tarde que o coração do jovem também bateu descompassado. Apresentou-se como Noel. Perguntas rotineiras e desconcertadas dos enamorados. Aos poucos a saliva foi afinando e umedecendo os lábios ressecados. A pulsação do sangue nas veias acalmando. E o apaziguamento das mãos geladas deu lugar ao embate enquanto dançavam. Corpos em chamas se tocando, experimentando-se e se conhecendo. Saíram da festa saciados pelas libações e foram acabar de matar a sede em um aposento na Lapa.

Ceci saiu da casa dos parentes, foi morar em um quartinho que dividia com Noel nas horas de folga. A moça chegava aflita do trabalho, revirando gavetas em busca da melhor camisola. Refrescava-se em banho momo e perfumava as carnes alvas. Mergulhava entre os lençóis e ouvia os passos apressados do amado no corredor. A maçaneta girava, o mundo ficava estático e silencioso. Os pingos da chuva paravam no ar antes de alcançarem o solo. As lágrimas ficavam no meio das faces. Cessavam os gritos das crianças, o barulho dos bondes. Não mais ladravam os cães. o amante se despia com sofreguidão, a volúpia não cedia lugar aos pudores. As bocas davam conta das bocas e as mãos do resto. Tremiam! No corpo de Noel, Ceci reconhecia macios e duros. A barba do rapaz avermelhava a pele sensível dos seios da moça.

Gozo, exaustão, sono profundo.

·········

Do nada, em madrugada chuvosa, na porta da casa noturna surgem os olhos matreiros de Mário Lago. O brilho desse olhar desperta novos devaneios no coração de Ceci: casa, criados, filhos. Marido gentil abrindo a porta do carro.

Mário a apresenta aos artistas de teatro. Moça tão linda! Precisa entender das artes. Vão a vernissages de pintores famosos. Jantam em restaurantes caros: lagostas, vinhos finos, sobremesas sofisticadas, cafezinhos, licores.

Envenenado pelo ciúme, Noel não se conforma. Gritos, impropérios, desvarios sacodem as paredes do quarto e voam pela janela assustando as pessoas na calçada. Cada vez mais, Ceci entrega-se ao álcool como se ele fosse um remédio capaz de curar as muitas feridas.

Na última noite em que Noel a visita, não há briga. Ela? Estirada na cama, entorpecida. Noel, silencioso, passa a noite sentado.

No outro dia, quando Ceci acorda, Noel já não está.

Sobre a mesa do quarto, a letra de mais um samba.

A LÓGICA DOS RAIOS, de Nelson Motta

2010-11-28T06:38:00.000-08:00

Incrível, fantástico ou extraordinário? Apenas coisas da vida: no ano passado, 131 brasileiros morreram fulminados por raios em diversas regiões do país. É mais gente do que as vitimas de desastres aéreos no período, que têm muito mais chances de acontecer, por dependerem de fatores humanos e mecânicos, além dos meteorológicos. Os raios, não: desabam dos céus aleatoriamente para fulminar um ser humano inocente, de qualquer sexo, idade ou classe social, que estava no lugar errado, na hora errada.

Pelo número de mortos no Brasil, imagina-se quanta gente do mundo inteiro voltou ao pó por uma descarga de milhões de volts disparada dos céus. A vida é mesmo assim, está sempre por um fio, absolutamente fora de qualquer controle humano. E pode acabar num raio, ou num infarto, a qualquer momento. Até para o mais poderoso dos mortais.

Desde Zeus e Iansã [foto], os raios são a simbologia ancestral do poder da divindade e representam a força do acaso, da fatalidade e do destino. Eles fulminam a onipotência humana e revelam a nossa fragilidade e desimportância. Além dos acidentes, das tragédias, das doenças terminais e aleatórias, das balas perdidas e das dores crônicas que, como raios, fulminam a existência de alguém, não existem dinheiro ou poder no mundo que resistam a um simples cálculo renal, um apêndice supurado ou a um dente com o nervo exposto.

É duro admitir, mas não há justiça na natureza, nem no cosmos, nem nos deuses. É melhor aceitar que o conceito de justiça é uma invenção humana, com suas imprecisões e precariedades, para possibilitar uma vida civilizada em comunidade.

Dizem que os raios não caem duas vezes no mesmo lugar, mas há controvérsias: pelo menos metaforicamente, a história vem desmentindo esta crença. Senão Sarney não teria sido tantas vezes presidente do Senado. Brizola não teria governado o Rio de Janeiro duas vezes. Rosinha não teria sucedido a Garotinho.

Poucos ainda usam a velha expressão de origem portuguesa "vá para o raio que o parta". Mas, se for usar, diante das estatísticas brasileiras, cuidado com os seus desejos, porque eles podem se realizar. (Publicado originalmente em O Globo de 26/11/10. Foto da escultura de Iansã tirada no Parque da Catacumba, Rio de Janeiro)

A ONDA, de Susan Casey

2010-11-15T08:03:00.000-08:00

TRADUÇÃO DE IVO KORYTOWSKI

TRECHO DA INTRODUÇÃO DO LIVRO:

A história está repleta de testemunhos sobre ondas gigantes, monstros na faixa dos trinta metros ou mais, porém até recentemente os cientistas os descartavam. Eis o problema: de acordo com a física básica das ondas oceânicas, as condições que podem produzir uma onda de trinta metros são tão raras que praticamente nunca acontecem. Qualquer alegação de que alguém tenha visto uma, portanto, não passaria de papo furado de pescador ou mentira pura e simples.

Mesmo assim, era difícil desprezar o relato do herói polar Ernest Shackleton, que estava longe de ser o tipo de pessoa com inclinação para exageros histéricos. Em sua travessia da Antártida à ilha da Geórgia do Sul, em abril de 1816, Shackleton observou movimentos estranhos no céu noturno. “Em seguida, percebi que o que eu vira não havia sido uma brecha nas nuvens, mas a crista branca de uma enorme onda”, escreveu. “Durante meus 26 anos de experiência no oceano em todos os seus estados de ânimo, eu nunca vira uma onda tão gigante. Uma sublevação poderosa do oceano, algo bem diferente das grandes ondas de crista branca que tinham sido nossos incansáveis inimigos por muitos dias.” Quando a onda atingiu seu navio, Shackleton e sua tripulação foram “lançados à frente como uma rolha” e a embarcação ficou alagada. O navio só não soçobrou por pura sorte e porque a tripulação conseguiu rapidamente retirar a água com baldes. “Francamente, torcemos para que nunca mais nos deparássemos com uma onda daquelas.”

Os homens no cargueiro München, de 850 pés, teriam concordado se algum deles tivesse sobrevivido ao encontro com uma onda semelhante em 12 de dezembro de 1978. O München, que todos acreditavam ser impossível de afundar, era o que havia de mais moderno em termos de embarcação, a nau capitânia da marinha mercante alemã. Às 3h25, fragmentos de um pedido de socorro em código Morse com origem 720 quilômetros ao norte de Açores indicavam graves danos causados por uma onda. Mas mesmo depois que 110 navios e 13 aeronaves foram mobilizados — a mais completa operação de busca na história da navegação —, o navio e seus 27 tripulantes nunca mais foram vistos. Restara apenas uma pista assustadora: as equipes encontraram um dos barcos salva-vidas do München, que normalmente ficavam vinte metros acima da linha-d’água, boiando vazio. Os encaixes de metal retorcidos mostravam que o bote tinha sido arrancado. “Algo extraordinário” havia destruído o navio, concluiu o relatório oficial.

O desaparecimento do München aponta para o principal problema em se provar a existência de uma onda gigante: se você depara com esse tipo de pesadelo, é provável que ele seja o último de sua vida. A força das ondas é inegável. Uma onda de meio metro consegue derrubar um muro erguido para suportar ventos de duzentos quilômetros por hora, por exemplo, e alertas costeiros são emitidos até para ondas de um metro e meio de altura, que costumam matar quem for pego desprevenido no lugar errado. O número de pessoas que testemunharam de perto uma onda de trinta metros e conseguiram voltar para casa para descrever a experiência é ínfimo.

"O filme Tubarão deixou você com medo do mar? Este livro cheio de adrenalina desvenda a mais terrível força da natureza. Uma viagem ao mesmo tempo assustadora e inspiradora." People

DINHEIRO NÃO TRAZ A FELICIDADE

2010-10-14T07:03:00.000-07:00

“Se o dinheiro não traz a felicidade, deixa-me ser infeliz com 1 milhão de dólares em Paris”, costumava dizer um amigo de adolescência pra lá de galhofeiro (que na vida adulta se tornou um respeitado documentarista). O fato (cientificamente comprovado) é que o dinheiro pode aumentar o bem-estar, logo, a felicidade, mas até certo patamar: pra quem tem 1 milhão de dólares, mais 10 mil não fazem a menor diferença, mas para mim fazem, e muita!

Carl Barks, o “Homem dos Patos” criador do Tio Patinhas (e autor da pintura acima que tirei da capa do Volume 7 de As Obras Completas de Carl Barks - foi nessa revista que peguei também a citação a seguir) disse em entrevista concedida em 1983: "Sinto que um homem rico, não importa o quão rico seja, não é mais feliz ou satisfeito que um homem pobre. Então, sua riqueza de nada lhe serve. O rico não tira da vida nada que o pobre não tire. O pobre pode aproveitar os simples pequenos prazeres e se empolgar com eles tanto quanta o rico pode ir à ópera e morrer de tédio, ou ir às corridas de cavalo, perder alguns milhares de dólares e ficar furioso por isso durante toda a tarde. O dinheiro não compra nada que valha a pena, só coisas materiais".

ONLY ISRAEL & DEMOCRACIA ISRAELENSE

2010-10-04T06:28:00.000-07:00

Aos amigos judeus ou não recomendo que assistam ao vídeo Only Israel no YouTube. Vale pela bela música e pela denúncia do antissemitismo travestido de antissionismo ("o mundo não está nem aí para o sangue judeu").

TRECHO DE RECENTE DISCURSO DO EMBAIXADOR DE ISRAEL NOS EUA SOBRE A DEMOCRACIA ISRAELENSE (traduzido por mim):

Aos 62 nos, a democracia de Israel é mais antiga do que mais de metade dos governos democráticos do mundo, os quais, por sua vez, representam menos de metade das nações existentes no planeta. Israel é uma das poucas democracias que nunca sucumbiram a períodos de governo antidemocrático. E Israel logrou este feito extraordinário apesar do fato de ser a única democracia que nunca conheceu um nanossegundo sequer de paz, tendo suportado pressões que há muito teriam esmagado a maioria das outras democracias. Numa região tão hostil — até fatal — ao governo do povo e pelo povo, a democracia de Israel prospera.

ELEIÇÕES 2010 versus 1884

2010-09-27T00:01:00.000-07:00

Eleições à vista, e lá vem o desfile de políticos prometendo mundos e fundos (já não prometeram as mesmas coisas em eleições passadas? por que não fizeram?) Mas desta vez existe a consciência de que é preciso fazer uma grande faxina e atirar os políticos corruptos na latrina (foto acima). Para isto, temos a ajuda de sites como o Transparência Brasil, onde você pode consultar o histórico dos parlamentares, processos na justiça, como gastam o dinheiro que recebem, quem financiou suas campanhas etc. Uma curiosidade: já em 1884, no tempo do Império, quando o voto para a Assembléia Geral era censitário (só votavam pessoas acima de certa renda) e as mulheres sequer tinham esse direito, Machado de Assis escreveu uma crônica — bem atual — satirizando os políticos pedindo votos. Vamos a ela:

Venho pedir-lhe o seu voto na próxima eleição para deputado.
— Mas, com o senhor, fazem setenta e nove candidatos que...
— Perdão: oitenta. Que tem isto? A reforma eleitoral deu a cada eleitor toda a independência, e até fez com que adiantássemos um passo. [...]
— Bem; pede-me o voto.
— Sim, senhor.
— Responda-me primeiro. Que é que fazia até agora?
— Eu...?
— Sim, trabalhou com a palavra ou com a pena, esclareceu os seus concidadãos sobre as questões que lhe interessam, opôs-se aos desmandos, louvou os acertos...
— Perdão, eu...
— Diga.
— Eu não fiz nada disso. Não tenho que louvar nada, não sou louva-deus. Opor-me! É boa! Opor-me a quê? Nunca fiz oposição.
— Mas esclareceu...
— Nunca, senhor! Os lacaios é que esclarecem os patrões ou as visitas: não sou lacaio. Esclarecer! Olhe bem para mim.
— Mas, então, o que é que o senhor quer?
— Quero ser deputado.
— Para quê?
— Para ir à câmara falar contra o ministério.
— Ah! é contra o Dantas?
— Nem contra nem pró. Quem é o Dantas? Eu sou contra o ministério... Digo-lhe mesmo que a minha idéia é ser ministro. Não imagina as cócegas com que fico em vendo um dos outros de ordenanças atrás... Só Deus sabe como fico!
— Mas já calculou, já pesou bem as dificuldades a que...
— O meu compadre Z... diz que não gasta muito.
— Não me refiro a isso; falo do diploma, o uso do diploma. Já pesou...
— Se já pesei? Eu não sou balança.
— Bem, já calculou...
— Calculista? Veja lá como fala. Não sou calculista, não quero tirar vantagens disto; graças a Deus para ir matando a fome ainda tenho, e possuo braços. Calculista!
— Homem, custa-me dizer o que quero. O que eu lhe pergunto é se, ao apresentar-se candidato, refletiu no que o diploma obriga ao eleito.
— Obriga a falar.
— Só falar?
— Falar e votar.
— Nada mais?
— Obriga também a passear, e depois torna-se a falar e votar. Para isto é que eu vinha pedir-lhe o voto, e espero não me falte.
— Estou pronto, se o senhor me tirar de uma dificuldade.
— Diga, diga.
— O X. pediu-me ontem a mesma coisa, e depois de ouvir as mesmas perguntas que lhe fiz, às quais respondeu do mesmo modo. São do mesmo partido, suponho!
— Nunca: o X. é um peralta.
— Diabo! Ele diz a mesma coisa do senhor.

Crônica de Machado de Assis de 10 de novembro de 1884, publicada na seção "Balas de Estalo" da Gazeta de Notícias, extraída do livro Crônicas de Lélio (Ediouro). Fotos do editor do blog. Foto superior: "arte efêmera" de Mandela no Arte de Portas Abertas, em Santa Teresa, de 2005.

O POVO, UNIDO, JAMAIS SERÁ VENCIDO!

2010-09-22T15:02:00.000-07:00

"Jesus foi crucificado pelo voto popular, que elegeu Barrabás.

Durante a revolução cultural, na China de Mao-Tse-Tung, o povo queimava violinos em nome da verdade proletária.

Não sei que outras coisas o povo é capaz de queimar.

O nazismo era um movimento popular.

O povo alemão amava o Führer.

O POVO, UNIDO, JAMAIS SERÁ VENCIDO!" (Rubem Alves)

BACO EM VERSOS

2010-09-14T08:20:00.000-07:00

Existem muitos livros sobre vinhos. Mas o sommelier e gerente de restaurante Claudio Aragão — de cujo currículo constam passagens pelo famoso Antonino e pelo antigo bistrô francês Le Bec Fin, onde Ibrahim Sued recebia seus amigos todas as noites — conseguiu uma proeza inédita: combinar a enologia com a linguagem deliciosa do cordel. O resultado: Baco em Versos (A Literatura de Cordel visita o maravilhoso mundo dos vinhos), um “passeio agradável e poético pela história do vinho desde a antiguidade até nossos dias”, na opinião de Euclides Penedo Borges, presidente da Associação Brasileira de Sommeliers.

Segue uma pequena degustação:

FRANÇA - Borgonha

Com licença, França, o meu respeito

Nesse solo sagrado vou pisar

Borgonha de prolongados festins

Numa tarde de outono vislumbrar

O telhado prateado do "Hospital"

Seus três grandes vinhedos visitar

O Chablis, Beaujolais, o Maconnais

Côte de Beune, Nuits que não tem par

Auréola de riqueza e tradição

Vou entrando por essa região

Cá estou. Cheguei à Côte de Nuits

Vinhos fortes, redondos, consistentes

Qualidade vem no Nuits-Saint-Georges

Junto a ele se encontra o imponente

Romanée-Conti o mais caro vinho

Uma lenda, uma busca permanente

Seu calor e firmeza não tem preço

Para os novos ricos principalmente

Possui dezoito mil metros quadrados

Tão pequeno como um jardim sagrado

Puligny e Chassagne-Montrachet

São dois brancos que tem grande fineza

Vinhos secos que podem ser guardados

Em três anos se vê a realeza

O Pouilly-Fuissé de Maconnais

Você pode degustar na certeza

Que a elegância ali se faz presente

Outro vinho que vale ter à mesa

Atende pelo nome Beaujolais

Feitos somente com uvas Gamay

Na terceira semana de novembro

Chega a ser uma grande correria

À espera do Beaujolais-Noveau

Uma febre. Virou uma mania

E numa quinta-feira à meia noite

Em Paris, grande faixa anuncia

A presença do astro principal

E uma fila se faz em romaria

Da França, vai pro mundo degustar

Esse vinho parece superstar

Depois de percorrido longo trecho

À Tourraine dos castelos cheguei

O Vouvray, o Chinon, o Bourgeil

São bons vinhos que por lá encontrei

Clima ameno, paisagem angelical

Vinhos leves, ligeiros, me encantei

O Vouvray doce é maravilhoso

Ao prová-lo, de pronto comparei

Aos grandes de Sauternes. Seu sabor

É frutado, é seco, tem frescor [...]

Foto abaixo: Claudio Aragão na noite de lançamento no Restaurante Carioca. O livro pode ser encomendado diretamente ao autor pelo e-mail aclaudioaragaos@yahoo.com.br

O QUE SE PASSA NA CABEÇA DOS CACHORROS, de Malcolm Gladwell

2010-08-30T08:05:00.000-07:00

TRADUÇÃO DE IVO KORYTOWSKI

A genialidade, no conceito popular, está associada à precocidade — estamos inclinados a pensar que fazer coisas realmente criativas requer o vigor, exuberância e energia da juventude. Orson Welles produziu sua obra-prima, Cidadão Kane, aos 25 anos. Herman Melville escreveu um livro por ano em torno dos 30 anos, culminando, aos 32, com Moby Dick. Mozart compôs seu revolucionário “Concerto para Piano no 9 em mi bemol” aos 21 anos. Em algumas formas criativas, como a poesia lírica, a importância da precocidade se tornou lei. Que idade tinha T. S. Eliot quando compôs “A Canção de Amor de J. Alfred Prufrock” (“Envelheço...envelheço...”)? Vinte e três anos. “Os poetas atingem o auge na juventude”, sustenta o pesquisador da criatividade James Kaufman. O professor de psicologia Mihály Csíkszentmihályi concorda: “Os versos líricos mais criativos foram escritos por jovens.” De acordo com o psicólogo de Harvard Howard Gardner, uma importante autoridade em criatividade, “a poesia lírica é o domínio onde o talento é descoberto cedo, brilha intensamente e depois se extingue numa idade prematura.”

Alguns anos atrás, um economista da Universidade de Chicago chamado David Galenson decidiu descobrir se esse pressuposto sobre a criatividade era verdadeiro. Ele vasculhou 47 importantes antologias poéticas publicadas desde 1980 e listou os poemas que figuravam com mais frequência. Algumas pessoas, é claro, criticariam a ideia de que o mérito literário pode ser quantificado. Mas Galenson queria apenas consultar uma amostragem de acadêmicos literários para saber quais poemas consideravam mais importantes no cânone norte-americano. Os 11 primeiros foram, na ordem: “Prufrock”, de T. S. Eliot, “Skunk Hour” (Hora do gambá), de Robert Lowell, “Stopping by Woods on a Snowy Evening” (Parando nos bosques numa noite de neve), de Robert Frost; “Red Wheelbarrow” (Carrinho de mão vermelho), de William Carlos Williams, “The Fish” (O peixe), de Elizabeth Bishop, “The River Merchant’s Wife” (A Mulher do Mercador do Rio), de Ezra Pound, “Daddy” (Papai), de Sylvia Plath, “In a Station of the Metro” (Numa estação de metrô), de Pound, “Mending Wall” (Consertando o muro), de Frost, “The Snow Man” (O boneco de neve), de Wallace Stevens e “The Dance” (A Dança), de Williams. Esses 11 poemas foram compostos nas idades, respectivamente, de 23, 41, 48, 40, 29, 30, 30, 28, 38, 42 e 59. Não há indício, concluiu Galenson, do conceito de que poesia lírica é um passatempo de gente jovem. Alguns poetas realizam seu melhor trabalho no início da carreira. Outros se destacam décadas mais tarde. Dos poemas de Frost que constam de antologias, 42 foram escritos após os 50 anos. No caso de Williams, o índice é de 44%. No de Stevens, 49%.

O mesmo vale para os filmes, observa Galenson em seu estudo “Old Masters and Young Geniuses: The Two Life Cycles of Artistic Creativity” (Velhos mestres e jovens gênios: os dois ciclos de vida da criatividade artística). Sim, houve Orson Welles, cujo auge como diretor foi aos 25 anos. Mas existiu também Alfred Hitchcock, que dirigiu Disque M para matar, Janela indiscreta, Ladrão de casaca, O terceiro tiro, Um corpo de cai, Intriga internacional e Psicose — uma das maiores sequências de êxitos de um diretor na história — entre os 54 e 61 anos. Mark Twain publicou Aventuras de Huckleberry Finn aos 49 anos. Daniel Defoe escreveu Robinson Crusoe aos 58.

Os exemplos que Galenson não conseguia tirar da cabeça, porém, eram Picasso e Cézanne. Ele era um apaixonado pela arte e conhecia bem suas histórias. Picasso foi o prodígio incandescente. Sua carreira como artista sério começou com uma obra-prima, Evocação: O enterro de Casagemas, produzida aos 20 anos. Num curto período, ele pintou muitas das maiores obras de sua carreira — incluindo Les Demoiselles d’Avignon, aos 26 anos. Picasso se encaixa perfeitamente em nossas ideias usuais sobre genialidade.

Cézanne não. Se você for à sala de Cézanne no Musée d’Orsay, em Paris — a melhor coleção de Cézanne do mundo — encontrará ao longo da parede posterior uma sequência de obras-primas que foi pintada ao final de sua carreira. Galenson fez uma análise econômica simples, comparando os preços pagos em leilões por pinturas de Picasso e Cézanne com as idades em que aquelas obras foram criadas. Uma pintura feita por Picasso em torno dos 25 anos valia em média quatro vezes mais do que outra que ele fez aos 60 anos. Com Cézanne ocorria o inverso. As pinturas que ele criou em torno de 65 anos valiam 15 vezes mais do que as de sua juventude. O vigor, a exuberância e a energia da juventude pouco ajudaram Cézanne. Ele foi um talento maduro — e por alguma razão em nossa explicação da genialidade e criatividade nos esquecemos de enquadrar os Cézannes do mundo (Trecho de "TALENTOS MADUROS: Por que associamos a genialidade à precocidade" da Parte III do livro).

MANÉ 72..., de João Saldanha

2010-08-19T13:08:00.000-07:00

Uma vez, durante uma excursão do Botafogo que duraria uns quinze dias pelo interior e como o Mané [Garrincha] andasse um pouco gordo, o Dr. Gosling e eu combinamos fazer um controle alimentar no cobra. O doutor prescreveu o regime e todo o dia Mané comparecia à balança. Os dias iam passando o Garrincha não diminuía um grama sequer. E olhem que além do regime, havia jogos quase que de três em três dias.

Hilton Gosling passou a sentar junto do Mané, mas mesmo assim, nada. Até que numa cidade (Goiânia), o Neivaldo ficou no mesmo quarto com Garrincha e observou: — "O Garrincha tá tomando uma garrafa de mel toda a noite. Não é ele que está fazendo regime?"

O doutor coçou a cabeça e foi falar com Garrincha sobre o mel. A resposta veio pronta do mais sonso dos jogadores de futebol que já existiram: "É verdade, sim. Mas é que eu estou com uma tossezinha e mel é o melhor remédio para isto..."

O Mané é assim mesmo. Não estava fazendo o regime porque não achava oportuno, e pronto. De outra feita, no Campeonato Sul-Americano de 59 em Buenos Aires, Mané estava redondo como uma bolinha. Então eu perguntei a um companheiro de clube e que também fazia parte do selecionado, o que o Garrincha andava comendo que não devia e me foi respondido que Mané gostava muito de uvas e estava comendo uns dois quilos de uvas argentinas (até parecem jabuticabas de tão grandes) por dia. Mas a verdade é que como na época o Mané tinha andado machucado, acharam que o Dorval era melhor do que ele. Não se interessou absolutamente pelo resto.

De maneira que o Paulo Amaral não deve ficar agastado com as críticas em torno do peso do Mané. Nem que o Paulo se rache de verde e amarelo, conseguirá tirar um grama do Garrincha, se Garrincha não quiser. As críticas são no sentido de aviso e são para o Garrincha.

Evidentemente, continuarão. O Mané é muito maroto e jogador igual a ele, todo torto, todo simples, condenado pela ciência como atleta, não há nada nos compêndios que explique claramente como levá-lo. A do mel, por exemplo, não estava no livro que o Dr. Gosling tinha estudado. (Do livro de João Saldanha Meus amigos publicado em 1987 pela Editora Nova Mitavaí)

CENSO 2010

2010-08-13T06:21:00.000-07:00

ANTISSIONISMO VERSUS ANTISSEMITISMO

2010-08-11T14:44:00.000-07:00

Quem ainda duvida de que sob a fachada do antissionismo (uma posição política defensável) se abriga muitas vezes o antissemitismo (uma forma execrável de racismo) deveria visitar o HoloCartoons "dedicado a todos que foram mortos sob o pretexto do Holocausto".

O QUE É FELICIDADE? de Manoel Carlos

2010-07-29T07:10:00.000-07:00

Transcrito da Veja-Rio de 10/2/2010

Andei pensando nisso ultimamente. Quem me diz? Quem me explica? Quem me define com precisão qual a identidade verdadeira dessa misteriosa e maravilhosa sensação que sentimos, que nos leva a afirmar: sou feliz? Ou, pelo menos: estou feliz? No dicionário está muito claro: felicidade é satisfação. A qualidade de estar e/ou ser feliz.

Os poetas falam muito nesse estado, mais para dizer que o desejam, que o procuram e que não o encontram. Vicente de Carvalho garante que a felicidade...

Existe, sim: mas nós não a alcançamos

Porque está sempre apenas onde a pomos

E nunca a pomos onde nós estamos.

E há também os que a encontram, mas não sabem. Ou que só ficam sabendo quando já é tarde, quando a perderam, quando a deixaram passar. Na mesma hora me vem à memória o verso de Miraí, um lindo samba de Ataulfo Alves, que, ao lembrar-se dos tempos de criança, exclama, emocionado: "Eu era feliz e não sabia!".

Lembro-me também da frase de Dorian Gray no romance de Oscar Wilde, mais ou menos assim: "Não procuro a felicidade, procuro o prazer". Mas sentir prazer não é sentir-se feliz. E estar feliz não é estar repleto de prazer? Mas também sabemos que a satisfação de Dorian Gray era extraída da dor de viver. E, principalmente, da dor que nos causa o tempo, o passar dos anos, o envelhecimento. Por isso, para ele, felicidade era ser eternamente jovem e belo.

Para os poetas e para a poesia, ser infeliz é mais inspirador do que ser feliz. Queixar-se da vida é mais comum do que louvá-la. Até nas novelas. Se o personagem vive sorrindo, logo alguém diz que ele é chato, cansativo, artificial.

Meu amigo Reynaldo é radical:

– Ninguém gosta de pessoa muito feliz. Dessas que exalam euforia e contentamento. Parece um acinte, uma afronta. Como se pode viver sem conflitos? Ser infeliz é que é o normal, porque é mais duradouro.

E Vinicius de Moraes concorda, ao afirmar:

Tristeza não tem fim

Felicidade sim.

Ah, os poetas! Alguns, como o nosso Manuel Bandeira, louvam a morte num poema precisamente com o nome "Felicidade":

Oh, ter vontade de se matar,

bem sei é coisa que não se diz.

Que mais a vida me pode dar?

Sou tão feliz!

Mas por que estou eu a gastar tinta, como se dizia antigamente, no tempo em que se escrevia a mão, com essa palavra tão usada e ao mesmo tempo tão obscura, que todo mundo conhece, mas que ninguém define com precisão, e que os dicionários registram, sem ênfase, em duas ou três linhas? Conto a vocês. É que lendo Um Ensaio Autobiográfico, de Jorge Luis Borges, livro que nasceu de alguns encontros que o admirável escritor argentino manteve com o americano Norman Thomas di Giovanni, seu amigo e principal interlocutor, deparei com esta declaração que Borges faz no fechamento do livro e que, pedindo licença à editora e aos tradutores Maria Carolina de Araújo e Jorge Schwartz, reproduzo aqui, de presente aos meus queridos leitores:

"Suponho que já escrevi meus melhores livros. Isso me dá uma espécie de tranquila satisfação e serenidade. No entanto, não acho que tenha escrito tudo. De algum modo, sinto a juventude mais próxima de mim hoje do que quando era um homem jovem. Não considero mais a felicidade inatingível, como eu acreditava tempos atrás. Agora sei que pode acontecer a qualquer momento, mas nunca se deve procurá-la. Quanto ao fracasso e à fama, parecem-me totalmente irrelevantes e não me preocupam. Agora o que eu procuro é a paz, o prazer do pensamento e da amizade. E, ainda que pareça demasiado ambicioso, a sensação de amar e ser amado".

Jorge Luis Borges nasceu em 1899 e morreu em 1986, aos 87 anos. O ensaio foi escrito em 1970, quando ele tinha 71 anos.

Do senador Cristóvam Buarque:

2010-07-15T08:00:00.000-07:00

Brasil ficou entre 8 melhores do mundo no futebol e ficou triste. É 85º em educação e não há tristeza.

O SAMBA DE GARRINCHA

2010-07-12T15:02:00.000-07:00

Texto de MÁRIO DE MORAES – Foto de RUBENS AMÉRICO. Publicado originalmente na revista O Cruzeiro de 18 de julho de 1964 e transcrito do site Memória Viva mantendo a ortografia da época.

Mané Garrincha, que sambou como quis frente a “João” de tôda ordem, e balançou muita rêde internacional com seus chutes de enderêço certo, volta ao cartaz numa nova facêta, bem diferente da que o fêz famoso. Garrincha, agora, fará os outros sambarem, dando receita para balanço. Não é conselho para furar arco adversário, mas forma acertada de cair no mais autêntico samba brasileiro. Porque Mané virou sambista. E, na base do teleco-teco, lançou seu primeiro sucesso, que tem como título “Receita de Balanço”. E, com intérprete, Elza Soares, a bossa em pessoa.

A história é simples, como simples são os seus personagens, apesar da fama que os cerca.

Há dias Elza Soares preparava, na cozinha da sua bonita casa da Ilha do Governador, um bem temperado feijão, quando ouviu o ritmado assovio. O samba não era conhecido. O assobiador, sim. Mané Garrincha surgiu, e com êle o diálogo:

— Onde aprendeu êsse samba, Nenen?

— Não aprendi, Crioula. É meu.

— Seu? E tu é sambista?

— Não sou, mas dou meus assobios.

A música era gostosa. Faltava a letra. Ali mesmo, entre pratos e panelas, Mané Garrincha preparou a primeira parte. Depois do almôço, saiu a segunda. Elza deu uns retoques, e veio o batismo: “Receita de Balanço”.

— Vou gravar êsse samba, Nenen.

— Deixa pra lá, Crioula.

— Mas, êle é muito bonito.

— Então, é todo seu.

A turma da Odeon ouviu o samba. Gostou e marcou gravação para o dia 24 de junho. “Receita de Balanço”completará um compacto de 4 sambas. Unindo-se a “O Morro”, “Bossambando” e “Na Roda do Samba”. Garrincha misturando-se com compositores do quilate de Carlos Lyra, Orlandivo e Helton Menezes.

Agora o diálogo é conosco:

— O samba é bom, Garrincha?

— Não sei. A Crioula gostou.

— Você já tinha feito algum outro samba?

— Não me lembro. Talvez, sim. De brincadeira.

— Qual é a letra?

— Não repare a voz. É assim: “Vamos balançar/ Cantando/ Vamos balançar/ Sambando/ Vamos balançar/ E deixando a tristeza da vida pra lá”. Agora, a segunda parte: “Como é que nasce o amor?/ Balançando/ Como é que se cura uma dor? Cantando/ Então vamos balançar/ E deixando a tristeza da vida pra lá”. Gostou?

Gostamos. Principalmente depois que ouvimos a repetição na voz de Elza Soares. É impossível, porém, separar Garrincha do futebol. Ainda mais na semana em que só se fala no seu joelho enfêrmo.

— Como vai o joelho, Garrincha?

— Acabei o tratamento hoje. Agora, segundo o médico que está me tratando, terei que ficar mais quinze dias parado. Depois posso voltar a jogar, em plena forma.

— Quem é êsse médico?

— É um holandês, de nome complicado. É muito bom, e deu jeito no meu joelho.

Garrincha se desabafa. Está triste com os que o criticam, por não ter excursionado com o Botafogo. Explica que teve vontade. O seu médico, porém, avisou ao técnico do clube:

— Se quiser, podem levá-lo. Mas, na volta, não quero mais vê-lo, nem me responsabilizo pelo que lhe possa acontecer. Se não fizer o tratamento direito, pode ter certeza de que Garrincha não ficará bom.

Mané não foi, pensando no próximo campeonato carioca. E na Copa do Mundo de 66:

— Essa eu trago, nem que tenha que morrer em campo.

Falaram que êle só pensa em dinheiro:

— Não é verdade. Gostar de dinheiro, eu gosto. Mas gosto ainda mais do futebol. Se o que dizem fôsse verdade, eu teria ido. Jogava cinco minutos em cada partida, garantia a cota do Botafogo e embolsava 200 mil cruzeiros por jôgo. Além disso, não indo, deixei de ganhar um milhão e pouco. Estou há 13 anos no Botafogo e só não excursionei porque preciso ficar bom. Para o bem do meu próprio clube.

Elza Soares vai trocar de roupa, para novas fotos. E comenta:

— Hoje eu posso escolher um vestido, entre muitos que enchem o meu guarda-roupa. Não era assim no tempo da Conceição.

“Conceição” era um vestido. O único que Elza Soares possuía quando iniciou no rádio. Presente de Ziza, espôsa de Aerton Perligeiro. Côr coral, era lavado todos os dias, para as apresentações da bossa crioula. Hoje Elza ganha 200 contos por “show” e faz de dois a três por semana.

UMA HISTÓRIA URBANA

2010-06-24T17:16:00.000-07:00

AO SOM DE SAUDOSA MALOCA DE ADONIRAN BARBOSA